包含216小时拍摄技巧的词条

今天给各位分享216小时拍摄技巧的知识，其中也会对进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

几个简单的摄影技巧

1、拍摄星芒的技巧：拍出星芒其实很简单，在拍摄的时候使用小光圈就可以了，星芒的大复小是与拍摄时使用的光圈大小有关系的，光圈越小，星芒的效果就越明显。

2、不同视角制的运用技巧：我们其实很多在拍摄日常生活中一种非常普通的东西时，如果变换一下视角，就会拍出不一样的效果，能建立自己独特的视角，才能拍出神奇的效果。试着把视角放的更低一些或者是更高一些拍一张找找感觉。

3、流水的拍摄：有很多拍摄瀑布，海边的照片，流水拍出了像丝绢一样流动的感觉，非常漂亮，一定要使用脚架百和快门线，因为要拍出丝绢般的流水，是度需要长时间曝光的，至少快门速度在十分之一或者更慢，光圈同样也要使用小光圈，f11-f16最好，ISO使用100，这样能够保证画面的细节。

4、星空的拍摄：拍摄星空同样要使用三脚架和快门线，因为拍摄星空需要更长的曝光时间，甚知至是几个小时，备好备用电池和电源，镜头设置为M档需要手动进行对焦，将对焦环转至无穷远，然后往回转动道大约2－5mm，为什么要回转呢，因为在黑夜中就算手动对焦也不能保证对焦准确，回退一点拍摄一张看效果，根据实际情况进行微调，直到调整到位。

10个摄影小技巧，你知道多少

1、拍摄时应该将摄影机安装在一个三脚架上以防止相机的晃动。尽量的将相机靠近被摄物体，并且注意不要引入不必要的阴影。

2、调焦轨能够使相机以非常小的增距沿着X和Y轴线移动，能够精确地控制相机的位置和画面的景深。如果用移动三角支架来达到理想的位置则是非常麻烦的。

3、使用快门线安装到了三角支架上，如果在按快门的时候不小心，仍然有可能使相机产生晃动，所以为了避免这种情况的发生，我建议你最好还是使用快门线。

4、在拍摄时，当被摄物体的背景为黑色，那么就能够使拍摄出来的图像看起来最清楚。

5、使用一个白色的卡片或是用一张铝箔包在卡片上，将光线反射在被摄物体上，以照亮物体上的阴影部分。需要注意的是不要让这张卡片出现在被拍摄范围内。

视频拍摄的技巧

这个手法类似延时摄影，就是拍很多张固定机位的照片，也就是拍一张，然后移动一本书，然后移动一本再拍一张，后期剪辑的时候做书的渐隐和渐显的效果，然后把照片按顺序排好拉到视频轨按一定速度播放，原理跟小时候的连环画有点像，利用的就是人眼的视觉拖延，让画面看起来是连贯的。效果就出来了。望采纳哈。

摄影应该注意什么？有什么技巧?

1

不要立于树旁拍照，因为阳光和影子相辅相成，阳光越强，影子越醒目。当人物站在树旁摄影时，阳光经常会把树叶的影子投影到人物脸上、身上，形成模糊的阴影，不利于画面的美感

2

不要轻视滤光镜 ，因为 在没有白云的蓝天下，一切避光处都带上蓝色色罩；而在落日的辉光映射下，一切的风景都染上了一层橙红色。在这种情况下，若想让

拍摄得的风景保持原有的颜色，就必须在镜头前装上对应的滤光镜，在前一种情况下可选用琥珀色或淡红的滤光镜，在后一种情况下可选用

3

尽量少使用高速片， 在烈日晴空下，光线强度会很高，如果在使用高速片，经常会迫使光圈收到很小，或者无法利用较慢的快门速度。这些情况都给摄影创作

带来一些方面的限制

4

尽量别胡乱补光 ，在明亮的阳光照耀下，人物会有较大的反差。为防止反差过大，应使用辅助光帮助照明，但要控制好分寸，既要防止辅助光过亮，也要防止露出辅助光的痕迹(如呈现与主光不相同的投影)

5

顶光时人物不要站在水里地上拍照，因为 一般水泥地面比较平整，而且颜色较淡，会形成很强的反射，这种自下而上的'脚 光'，有时会造成一种恐怖效果，要尽可能的避免

关于摄影的技巧。

这套说明书，很详细，慢慢研究。

有人说，会photoshop，没有人来讲究摄影技巧。但是我要告诉你著名的GIGO（garbage in garbage out）原则，PS只能润色，不能根本性改变，并且好照片评比赛一般都是禁止PS的。出正文详述的技巧外，这里在介绍几个小诀窍：1.拍运动物体时要在前面补足它的前进空间；2.不要有把画面切割的线条；3.主体大多放在黄金分割点；4.和画画一样，也要构图：斜向、纵向、横向、S形……

摄影用光技巧

摄影的灵魂就是用光，就像一个摇滚乐队，灵魂是重低音贝司。光影的魅力就是无穷无尽的，正如一位大师所说，用光就是把物体雕塑出来。光影就是一个百宝箱，如果运用得当，会给图片带来全新面貌。如果影棚里有

经典美图(5张)8-9个主光位，这就不太合理了，因此模仿“太阳”的灯光为止，做到光位尽量统一，广远主次分明为最佳的方法。有时不惜用5-6只灯去组织出一个主光源，在影棚中制造一个人工太阳。主光源最好是在家具正上方，并加柔光屏使光柔和漫射，大面积柔光可扫一大片。另用几只硬光（高瓦秒数的影视闪光灯），根据需要选择不同孔径的蜂巢罩在灯的标准套上，远远打过去，在家具主体上就会出现几个很亮的局部光区，这样就立刻打开了家具的明暗调性，让人看了感觉很优雅。光性有多种，或柔和或强烈，或梦幻或鲜活，或清澈或朦胧，或火热和荒凉或突然或细腻，或阴暗或早春，或笔直或倾斜，或感性或受控，或平和或苍白。如果拍摄卧房家具，想让气氛显得柔和，就可以用柔和的灯光，梦幻般的灯光来去的这种效果，而不要借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明，充满生机的光，而死气沉沉的光责是缺乏层次感，没有影子的。清澈的光要有反差度，又不能太过。 剪影的拍摄技巧

剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的剪影照片呢？ 1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。 2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。 3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。

编辑本段人像摄影技巧——测光与曝光

测光

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈

拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。

快门速度

何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧![1]

编辑本段人像摄影中各种光的作用及用法

在生活及摄影中，光是一切影像与色彩形成的最重要的因素，更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光，才能使人类的眼睛见到万物的形与色。 在人像摄影的领域中有了光会在CCDCMOS产生潜影的作用，在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感，所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。 在棚内人像摄影中，为了使照片达到更完美的采光效果，室内摄影棚必须具备二盏以上的灯光来打光，这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能，可分为：①主光；②辅光；③效果光。打效果光的光源又可细分为：①背景灯；②发灯；③聚光特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制，可依实际需要来增减灯数。 直射光的运用：在户外晴朗无遮蔽的天气下，太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质，运用于人像摄影时，较难产生柔和的质感，而且会产生强烈的明暗对比，故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者，或是风景摄影等，则不在此限。 散射光的运用：户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光，称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光，都属于散射光。这是柔和软调的光质，是人像摄影较为理想的光源，可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。 无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法，都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好，创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上，需要有与人体共鸣性的美感，否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。

外景摄影的拍摄技法

外景摄影的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。 在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢?这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。 但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是差不多的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。 另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。 外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。 在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下： 1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。 2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。 一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到摄影艺术更高的境界。

公式构图类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以人像公式构图法拍摄出来的照片，即可称为公式构图类型的照片。也就是说在照片画面上，以人像为主，而在构图时，以人像的特写、半身、七分身或者是全身为主题所拍摄出来的照片，皆可称为公式构图类型的照片。这是婚纱与艺术照摄影中较次要但受市场欢迎的照片类型。 在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。 由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写人像的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。

摄影市场反应与探讨

这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。

拍摄重点技法说明

1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。 2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。 3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。 4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。 5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。 6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。 拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。

摄影市场反应与探讨

具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的人像比例大都占不到画面的一半以上，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。

拍摄重点技法说明

1．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。 2．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。 3．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。 4．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。 5．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。

照片特性与风格剖析

黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如单红、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。

摄影市场反应与探讨

了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。

拍摄照片重要技法说明

1．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。 2．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。 3．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。 4．目前市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。 5．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。

编辑本段正片负冲类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极窄。是所有专业婚纱摄影与艺术照拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。

摄影市场反应与探讨

这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。只是目前能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的人像公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。 事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。

拍摄重点，技法说明

1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。 在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效 果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可 以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极 窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度 的死白色。 要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200 度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因 它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是， 有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极黄色调，或偏向洋 红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自 己的喜好来调整，以获得理想的色调。 2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。 3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。

编辑本段粗颗粒质感类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。 摄影市场反应与探讨 一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免弄巧成拙、徒劳无功。

拍摄重点技法说明

1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。 2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。 3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。 4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）

编辑本段恒灯补光类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为聚光式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。 摄影市场反应与探讨 由于此类型照片的色温与采光感觉均极为突出，因此在近年来的专业摄影市场上运用极为广泛，也深受顾客喜爱。只是在聚光式恒灯的补光方面需留意，如果补光光值太强，则会使背景的色彩与光度相对削弱，照片背景反差太暗，婚纱摄影顾客不大能接受，但艺术照顾客的反应较好一些，因为艺术照的创作风格可以追求特殊的表现方式。

拍摄重点技法说明

1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。 2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。 3．其他设备：拍摄此类型照片时，由于主题与背景的光度皆很弱，故需携带三角架以防止震动，还应携带测光表及可以改变色温的滤镜。使用C12蓝色滤镜可以使色温3200K的黄橙色变为较正常的5400K左右的色温。也可以在冲洗照片时，请冲印公司代为矫正。

外景内拍的拍摄技法

外景内拍，就是在室内设置仿外景的布景，把外景的拍摄内容移植、复制到摄影棚中进行拍摄，这种拍摄模式实用，便捷，对于经济有限或时间有限的顾客来说无疑是最佳选择！而且还能在冬天拍出夏天的外景！ 外景内拍的操作要点： 1 在拍摄过程中一定要配合背景的环境光源来布灯，且尽量模仿背景的环境光效 2 需要选用仿真高且背景比例合理的背景 3 在拍摄过程中，人物的神态和动作要与场景相符。最好是动静结合 4 注意对细节的设计。 5 道具的选用要与背景相结合。道具的比例要适当，且应具有和背景相同的元素 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

学业有成，不要忘了我。

摄影摄像技巧？

摄影摄像的技巧

2007-03-19 10:54

几个技巧：

1、构图，就是选景。注意重心的问题，注意表现主角的突出。

2、光线的问题：光线要照到对象的脸为适合，也有时故意选择背光，突出光与影的关系。

3、拍摄技巧问题，因为选择构图与光线全靠摄影师。另外什么时候用柔光镜，什么时候用遮光镜，什么时候选用多少的光圈。

4、良好的摄影技术、加上良好摄影师，还要解决的是相机的问题。

根据自己的实际情况购买，别浪费了一些照相机的功能。

回答者：wingtt - 魔法师 五级 6-19 15:03

什么是光圈/快门优先

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

参考资料：橡树摄影网

回答者：lustman - 试用期 一级 6-22 16:41

电视摄像技巧：

1、景别的运用

2、角度的选择

3、光学镜头的运用

4、摄像用光

5、画面色彩处理

6、运动摄像技巧

7、影视画面构图技巧

8、镜头调度

9、时空形象的造型表现

10、摄像机性能的掌握和运用以上十个方面都是摄像技巧所涉及的问题。你想全面了解，请看百度有关词条。

回答者：crz4658 - 举人 四级 6-23 18:21

十大要素之一：时刻准备好你的相机

有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。

十大要素之二：让你的人像照片充满动感

在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。

现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。

十大要素之三：使用大变焦

在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。

十大要素之四：使用简单的背景

在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。

十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心

虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。

十大要素之六：将前景物体置入风景照片中

在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。

十大要素质七：寻找合适的光源

光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。

十大要素之八：稳稳地拿住你的相机

要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。

十大要素之九：正确地使用你的闪光灯

如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。

十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）

大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说

ISO 100：晴朗、明亮的天气

ISO 200：多云、阴冷的天气

ISO 400：室内，夜晚

回答者：蓝颜红颜 - 见习魔法师 三级 6-24 00:57

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

拍照的基本技巧

善用拍摄模式。“傻瓜”相机，就有傻瓜相机的优势，生产厂商一般都在相机上预设了一些模式，例如人物、风景、运动、夜景等，每种模式的光圈、快门等参数都不一样，在不了解相机基本参数的情况下，这些模式能够帮助使用者提高拍照速度和水平。毕竟，不可能让“领导”站在那里，等你调整参数。同时，使用者最好能够理解相机的一些基本使用方法，包括几种模式（光圈优先、快门优先、手动、全自动、风景、人物、夜景等等）的区别和使用、对焦测光点的调整等。不少人在使用全自动模式的时候，拍出来的人总是模糊的，就是因为其对焦点是相机随机选择的，当其它物体（如背景）的亮度比人物高时，相机就会对着那个物体对焦和测光，导致被摄主题—人物成了陪衬。

要发挥数码相机的特点—回放，这是数码相机相对于胶片机而言最强的特点之一。好不容易挤到一个景点，抢到一个拍摄的位置，如果回到家才发现照片中的女友闭眼睛了或者一个壮汉闯进了镜头，后面几日，就要好好思考如何“过关”了。如果拍摄的时候，即时回放，并适当放大，看看女友的姿势、表情是否合适，就可以避免上述悲剧的发生了。不过，需要提醒的是，回放比较耗电，所以，为避免更大的悲剧，请多备几块电池。

多拍几张。即使使用回放，也不排除有遗漏的地方，安全起见，每个场景最好多拍2张，反正记忆卡越来越便宜了，要发挥数码的优势。

图片格式最好选择最大的。有的朋友以为自己只是把图片放在网上，不用很高像素的图片，又或者，有的人觉得中等格式的图片也能冲印照片了，为节省记忆卡，就使用较小容量的图片格式。这是一个误区。图片的容量越大，其包含的信息越多，可供处理的余地也越大。同样是把图片压缩成800x600，大容量图片的压缩效果就要比小容量的好很多。而且，记忆卡价格也不贵了。

旅游旺季，大家对于热门景点的“人头”景像大多记忆深刻，在景点前留影的时候，如何让“闲杂人等”只保留在记忆中而不存在记忆卡上？让相机靠近你的主角，把无关人员剔除出去，同时用相机的广角，“包容”背后的景物。拍完之后，记住用回放看看是否满意。如果这样还不能奏效，就请用你的微笑和礼貌请旁人配合了。

使用广角的注意事项。前面讲到在人多的时候用广角拍摄，不过也要注意广角的一些特点。一般不要把人脸放在镜头的中心，否则因为广角的变形作用，MM的翘鼻子就会变成“狗”鼻子了。拍摄的时候，不妨变换几种构图方式，多拍几张，最后只把好看的挑出来。另一方面，也可以故意利用广角的变形效果，让MM或其他人把脸凑近镜头来拍摄，也可以同时作一些搞怪的表情，会很有个性。不过，如果发觉拍摄失败，就要赶紧找个钢盔戴上或者毁尸灭迹。

如何把背景拍虚。很多人看到背景虚化的照片，人物很突出，都会觉得很漂亮，以为只有比较贵的相机才能拍出这种效果。其实用你手中的傻瓜数码相机，你也可以拍出这种效果，让你的MM高兴一下。其原理也十分简单，找一个背景相对空旷的地方，MM（或其他被拍摄者）离背后的景物尽量远一些，而你和MM的距离则近一些，然后把你的相机的光圈开到最大（数值最小），这时候，就比较容易拍出背景虚化的照片了。如何把光圈开到最大？可以尝试内置的人物模式，或者参考后面的“手动档的操作”。

手动档。在胶片机时代，过于复杂的测光、快门、光圈等参数，导致普通人十分依赖傻瓜设置，浪费胶片事小，浪费宝贵的旅游和比旅游还珍贵的表情就事大了。但是在数码时代，有即时回放、有几乎不花钱的内存，为什么就不尝试一下手动档呢？根据回放的效果，调整快门和光圈，再拍，连包围曝光都不用了。用手动档，可以尝试更多的拍摄效果。

MM的姿势。广角拍摄和虚化背景拍摄，对于MM的表现力来说，要求会高一些。以前大家都喜欢“Yeah”，如果现在还用这招，一定要温柔而又坚决的制止。在这个提倡个性的年代，当然要用个性的姿势。如何个性，还要靠自己去设计，但是一些基本原则可以供参考。MM的整体姿势，要尽量展现曲线或折线，而不是一根直线，例如手臂的弯曲、腰臀的弯曲。芙蓉姐姐是这种曲线表现的绝顶高手，虽然效果比直线还糟糕。

正午拍摄人物的时候，要注意避免脸上的光斑。正午的时候，MM都喜欢躲在树荫下面拍照，这时候，就要看看有没有一束阳光像狗仔一样穿过树叶钉在MM的脸上甚至鼻子上，这种光斑一定要避免，否则别人还会以为MM肚子里面有超级蛔虫呢。

同时，正午拍摄的时候，鼻子下面容易有阴影，如果想拍成猪头小队长的样子，可以利用一下，否则就把拍摄时间提前或推后一些，或者把身上的白衣服放在MM的头部下方，作一个简单的反光板，前提是确保不会走光。

合影拍摄。如果是一群人出去玩，拍合影的时候可以尝试摆脱集体照的模式。选择一个有落差的地方，例如山坡、阶梯，大家略微分散开，或立或坐或卧，动作表情各异。想像一下，十八罗汉拍合影会摆什么动作？

掌握一些基本的构图原则，能够有效的提高拍摄水平：

a. 三分之一原则。被摄人物或物体置于图片的三分之一处（距离图片边界），这是一个比较普遍适用比较保险也比较中庸的原则，熟练拍摄后可以尝试其他方式。

b. 拍大头、半身等类型的照片，或没有把人完整的拍下来，切记不要从人的关节处分割，例如脖子、腰、肘、手腕、膝盖、脚踝，否则就成了血案证物照。

c. 拍人物时，如果可以让人物“刺”穿背后的大海或山峰，会使得图片更有立体感。

d. 拍摄风景的时候谨防贪多嚼不烂。有的地方，山好水好天也好，大家就想在一张照片里面全部反映出来，但是这样的照片会给人感觉比较杂乱，如果简化一下，每次只拍一个景物，既突出主题，又能多拍几张，灌水都可以多贴一些，是吧。

e. 天空和地（水）面的取舍。大地晴空、碧海蓝天，两者都想拍，一般的做法是地（水）平线放在中间或者三分之一处。大家可以尝试把地（水）平线放在上面或下面四分之一或无分之一处，对比一下效果如何，反正内存空间不要钱。

f. 一般来说，拍摄风景的时候，地（水）平线一定要平，否则看了会让人不舒服。当然这也不是绝对的准则，在人物拍摄中，如果要拍摄有一些动感的照片，反而要故意让地（水）平线倾斜。

g. 线条的利用。在野外和城市里，总会有大量的线条存在，例如树木、电线杆、道路、楼房、河流、墙壁、栅栏，这些线条可以被放在对角线位置上，也可以用来营造透视效果。

拍小景。一般人都喜欢拍高山、大海、蓝天或者亭台楼榭这些比较大的景物，这些景物固然可以拍的比较大气，但绝对不是旅游过程的全部，大家所经过的一株野花、一棵小树，旅馆的一扇木门、一把竹椅，寺庙的一个把手、一根香烛，民居的一个窗棂、一个屋檐，这些看起来普通的东西，才是旅行生活的过程和大部分。除了高山大海，试一下从旅行的过程中也发掘乐趣吧。

关于216小时拍摄技巧和的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。