局部雕塑拍摄技巧(雕塑的表现手法)

今天给各位分享局部雕塑拍摄技巧的知识，其中也会对雕塑的表现手法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

怎么拍摄雕塑

白天拍室外雕塑在曝光方面不用做什么特别的设置，就是不要使用闪光灯，构图倒是要讲究一点，如果雕塑很大，离得稍远一点，能拍到全局就会好，要带有一定的背景，红花也需绿叶衬，有了环境，雕塑就会更完美；如果雕塑不大，尽量采用仰视的角度，会显得雕塑更雄伟。不过光圈大一点，曝光时间短一点会更清晰，曝光时间如果长了容易虚掉。

如何拍摄雕塑

白天拍室外雕塑在曝光方面不用做什么特别的设置，就是不要使用闪光灯，构图倒是要讲究一点，如果雕塑很大，离得稍远一点，能拍到全局就会好，要带有一定的背景，红花也需绿叶衬，有了环境，雕塑就会更完美；如果雕塑不大，尽量采用仰视的角度，会显得雕塑更雄伟。不过光圈大一点，曝光时间短一点会更清晰，曝光时间如果长了容易虚掉。

关于摄影的技巧。

这套说明书，很详细，慢慢研究。

有人说，会photoshop，没有人来讲究摄影技巧。但是我要告诉你著名的GIGO（garbage in garbage out）原则，PS只能润色，不能根本性改变，并且好照片评比赛一般都是禁止PS的。出正文详述的技巧外，这里在介绍几个小诀窍：1.拍运动物体时要在前面补足它的前进空间；2.不要有把画面切割的线条；3.主体大多放在黄金分割点；4.和画画一样，也要构图：斜向、纵向、横向、S形……

摄影用光技巧

摄影的灵魂就是用光，就像一个摇滚乐队，灵魂是重低音贝司。光影的魅力就是无穷无尽的，正如一位大师所说，用光就是把物体雕塑出来。光影就是一个百宝箱，如果运用得当，会给图片带来全新面貌。如果影棚里有

经典美图(5张)8-9个主光位，这就不太合理了，因此模仿“太阳”的灯光为止，做到光位尽量统一，广远主次分明为最佳的方法。有时不惜用5-6只灯去组织出一个主光源，在影棚中制造一个人工太阳。主光源最好是在家具正上方，并加柔光屏使光柔和漫射，大面积柔光可扫一大片。另用几只硬光（高瓦秒数的影视闪光灯），根据需要选择不同孔径的蜂巢罩在灯的标准套上，远远打过去，在家具主体上就会出现几个很亮的局部光区，这样就立刻打开了家具的明暗调性，让人看了感觉很优雅。光性有多种，或柔和或强烈，或梦幻或鲜活，或清澈或朦胧，或火热和荒凉或突然或细腻，或阴暗或早春，或笔直或倾斜，或感性或受控，或平和或苍白。如果拍摄卧房家具，想让气氛显得柔和，就可以用柔和的灯光，梦幻般的灯光来去的这种效果，而不要借助低对比度的滤光器。鲜活的光是指反差较鲜明，充满生机的光，而死气沉沉的光责是缺乏层次感，没有影子的。清澈的光要有反差度，又不能太过。 剪影的拍摄技巧

剪影，作为一种拍摄的方法，可以有非常多的用途，要求拍摄者在创作手法上灵活地运用它，而在创作思路上要有出新出奇，那么如何取得效果不错的剪影照片呢？ 1、充分展现剪影主题的形体特征，将形体与背景生动的结合在一起，可以说，形体是语言，背景是语调，而这种语言有时无声胜有声，任凭创作者去揣摩和体会，这也就是剪影照片的妙处所在。由于在剪影照片中，主体基本没有色彩和细节显示，所以对主题的形体特征要求就很高，这就需要作者基于后期表现的效果来仔细选择拍摄角度和主体形态，充分展示主题的外形特征，力求美感和生动。 2、剪影照片的获得充分利用了主题与背景受光的差异。一般来说，我们可以利用日出日落时的逆光，因为这时的光线最柔和，看上去又不刺眼，是拍摄的好时机，一般只有十分钟左右的时间，另外可以利用室外和室内人工造成的受光差异或天空和水面的自然反射。 3、曝光要遵循宁欠勿过的原则，依据背景的光亮部分进行点测光，这才能使主体曝光严重不足，形成强烈的剪影。 4、当画面中被摄主体在画面中所占比例过小，或画面的空白空间比较单调时，可以创造性地运用剪影作为前景，通过黑色的剪影既可以压迫观众的视觉投向被摄主体，同时黑色剪影也不会分散观众的注意力。我们甚至可以运用以剪影作为主体的边框，形成方、圆或变异的各种形状，使平常的景物具有独特的画面形式感，增加画面的纵深感。

编辑本段人像摄影技巧——测光与曝光

测光

通常人像拍摄，测光是测在脸部，甚至更严格一点，测在眼睛。使用中央重点或点测光，将观景窗画面中的测光点移至脸部位置，测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片，所以最好过度曝光一点大约0.3至1格，在冲洗时会有比较好的效果。『负片over，正片under』，是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

光圈

拍摄人像，笔者采用大光圈，以求得浅景深。在主体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处，就是天气较阴暗的情况下，快门速度不至于慢于安全限度。

快门速度

何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』，比这个限度更快的速度，可以免去因为手的晃动，及被摄者的移动而造成画面模糊，但是快门安全限度因人而异。首先，看被摄者是否移动以及移动的程度，移动中的被摄者通常要冻结画面，1/250可能比较保险，若是被摄者固定不动，相机架上脚架，大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来，我们考虑拍摄者本身手的稳定度，每个 人的手稳定度都不同，大概1/60秒而画面不模糊，是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好，大概1/30以下就不行，得借助脚架了，各位同行不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说，拍摄固定不动的model，手持在1/60秒应该没问题，在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧![1]

编辑本段人像摄影中各种光的作用及用法

在生活及摄影中，光是一切影像与色彩形成的最重要的因素，更是创造宇宙万物立体感所不可缺少的因素。有了光，才能使人类的眼睛见到万物的形与色。 在人像摄影的领域中有了光会在CCDCMOS产生潜影的作用，在不同光线情况下又会对人物产生高矮胖瘦的柔硬的视觉感，所以光又起到了塑造人物形象性格及外貌特征的作用。 在棚内人像摄影中，为了使照片达到更完美的采光效果，室内摄影棚必须具备二盏以上的灯光来打光，这种打光技法称为“复灯打光法”。依据各灯的功能，可分为：①主光；②辅光；③效果光。打效果光的光源又可细分为：①背景灯；②发灯；③聚光特效灯等。至于打光所用的光源的采光数量则不受限制，可依实际需要来增减灯数。 直射光的运用：在户外晴朗无遮蔽的天气下，太阳大都呈直射光。室内棚的裸灯(无任何遮蔽物或反射物光源时)就属于直射光类型。这是属于较为阳刚硬调的光质，运用于人像摄影时，较难产生柔和的质感，而且会产生强烈的明暗对比，故不适宜直接运用于人像摄影的采光。但喜爱硬调质感的创作者，或是风景摄影等，则不在此限。 散射光的运用：户外太阳经过云层或是其他遮蔽物所漫射成反射出来的光，称为散射光。室内棚的反光伞、无影罩或经反射物折射的光，都属于散射光。这是柔和软调的光质，是人像摄影较为理想的光源，可以使人像摄影的皮肤质感产生柔和美丽的效果。 无论是上述的户外人像用光或是室内人像打光法，都是摄影师经常使用的光影控制技术。摄影师还可根据自己的喜好，创造出各种富有变化或气氛的打光法。只是在影像与光影的整体表现上，需要有与人体共鸣性的美感，否则即会失去人像摄影艺术的共赏意义。

外景摄影的拍摄技法

外景摄影的照片，是所有摄影作品中，风格最为清新自然，而且广受人们喜爱的照片类型。加上每一位爱好摄影者拥有随处可拍的练习环境，所以，无论是业余或者是专业的摄影师，都将外景摄影的拍摄技法视为必修的课程。 在各种拍摄技法中，何以外景摄影的拍摄技法最容易学习，却也是最难精深的呢?这是因为，每一位初学摄影者都是在户外的自然环境中依自然的景观状态来学习基础摄影与基本曝光的。户外摄影的作品可依环境的自然状况而水到渠成地拍摄到，不需再费心去设计光的环境或者是背景、场景等拍照需要的条件，所以学习起来自然是毫不费事的。 但是户外摄影想要得到与众不同或者脱颖而出的优秀佳作，自然也是不容易的。因在户外常态条件下拍摄出来的照片，都是差不多的调子，人力难以改变大自然的环境而获得较佳的照片。户外光源虽然随处可得，拍照简易；但若想要得到张张完全满意的采光模式，则远比室内摄影棚可任意调整光源的拍照方式要困难得多。太阳的自然光源不可能听任我们的指使，我们只能尽量利用平时所学的知识，多去运用与掌握采光技术，以产生较佳的拍照效果。所以在不能随意控制户外自然光源的情形下，要想拍出超越常人的佳作来，自然是不容易的。户外摄影易学难精，其道理便在于此。 另外，在场景的运用及其他的拍照技术上也是同样的道理。如果简单地依原本状态来拍照，那当然是简易可得的。但若想要有过人之处，拍出卓越的摄影作品，则是相当困难的。因为大自然的场景与采光的情形同样不是人力可以去随意改变与更换的。所以，摄影师如何在户外取景、如何控制光源、如何修改景物，以合乎自己理想中的境界，这比在室内摄影棚中拍照更费周折。 外景摄影的拍摄技法虽然易学而难精，但是只要能循序渐进地把握住学习要领，在学会了以往的基础摄影学后，再进一步从构图入门、从采光奠基，进而从拍照的时机掌握诸项课程而逐渐深入，则要学好此项婚纱与艺术照摄影的外景拍摄技法，事实上也并非难事。 在我们已经明了外景摄影具有最容易拍与要拍得好也最困难的两大特性之后，就可根据此两大特性，来加以发挥与自我充实了，其具体的学习建议如下： 1．利用外景摄影最容易拍的特性来多加练习，我们已经知道，户外摄影随处可拍，而且可拍出不错的照片，所以在有安全性的自然保障之下，只要懂得基本曝光摄影理论者，几乎都可以成为一位不错的外景“摄影师”。而且若是单要求自然或者是公式构图类的一般性照片，人人都可以放心而大胆地拍摄。 2．多挑战拍起来也较为困难的照片类型，例如外景摄影中最难拍摄而且艺术品位较高的带景艺术类型照片。虽然这类照片在拍摄时，需在镜头选择、采光技术、构图设想、色彩计划等方面深具功力，但通过反复实践，可拍出有别于生活照或者是风景照的艺术价值较高的作品。 一旦拍摄者能突破这一摄影技术的瓶颈，则其完成的摄影作品在艺术价值上将达到较高层次，这将给拍摄者带来任何金钱也买不到的喜悦与骄傲。所以，摄影者累积了相当时日的拍摄经验后，应多向较难拍摄的类型挑战，以期达到摄影艺术更高的境界。

公式构图类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以人像公式构图法拍摄出来的照片，即可称为公式构图类型的照片。也就是说在照片画面上，以人像为主，而在构图时，以人像的特写、半身、七分身或者是全身为主题所拍摄出来的照片，皆可称为公式构图类型的照片。这是婚纱与艺术照摄影中较次要但受市场欢迎的照片类型。 在拍照时，主题以外的背景与场景处理，可直接使用短景深模糊带过即可。在人像摄影中，这类照片是最简单易学的公式人像摄影。只要使用长焦距镜头(120型相机的250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，就可轻松地拍出此类型的照片。拍照时直接套用公式构图法，不必过多注意采光等其他摄影技术。唯一应加注意的是：经常变换人物的造型，以免流于平庸而无变化的构图。 由于此种拍摄法只借助于长焦距镜头的短景深功能以及公式构图法的效果，因此在摄影技术上的价值是较为平常的，向来无法得到摄影艺术上的高评价。但对于一般只讲究特写人像的消费者来说，这是最为理想的，也是最受欢迎的照片类型，所以专业人像摄影师也不能对此不屑一顾，应熟悉此类型照片的拍摄技法，以适应摄影市场的需求。

摄影市场反应与探讨

这是摄影市场上很受大家喜爱的照片类型，是婚纱与艺术照摄影中，具有商业代表性的照片。毕竟每位前往摄影公司的拍照者，都喜欢看见自己被拍成明星般的特写照片，而不是平时居家拍摄的生活照。所以在每套摄影专辑中，大部分消费者会挑选此类型照片，市场接受度居所有照片类型之冠。

拍摄重点技法说明

1．以长焦距镜头为主要拍摄镜头(120型相机的约250mm左右镜头，或135型相机的135mm左右镜头)，取其短景深功能。 2．依人像公式构图法的原则，直接框取特写、半身、七分身或全身之构图，大约是距离被拍者5—8步左右，即可轻易拍得。 3．曝光时，需依人像摄影的特点，多开1～2档光圈补偿，以使脸部质感较为亮丽。人物脸部的光线柔和亮丽，是拍摄此类型照片的重点。 4．为了制造亮丽的眼神，最好在人像前方置一块反光板或白色板，以使眼睛反射雪亮光点。 5．冲印时，最好依后加工处理技巧加上冲印柔焦处理，全面性的柔化肤质后，即可达到整张照片柔美漂亮的效果。 6．应多变换主题人物的造型或道具，否则拍照张数多时，视觉重点会毫无变化，构图、景深以及拍摄技术类同的缺点就会暴露出来。

照片特性与风格剖析

简单地说，凡是以带景艺术构图法拍摄出来的照片，即可称为带景艺术类型的照片。画面上大都表现人像与景物两项内容。也就是说，拍照时画面不全以人像为主，而是更着重于人像与景物两者的双重表现，并从艺术创作的角度来诠释照片。它没有一定的构图、采光及其他的公式性技法，全赖拍摄者本身对于艺术摄影的造诣素养而赋予照片生命力。所以，掌握人像与景物双重艺术表现，是此类型照片最大的特征以及价值所在。由于该类型的照片需有超大的实际场景，所以是棚内摄影唯一较难表现的照片类型，只有在外景摄影时才容易完成。 拍摄此类照片，如果不能在构图、采光以及其他摄影技术上有所突破的话，则会拍成一般的旅游照片或是生活照片。艺术的成败与否往往只在一线之间，有一定摄影能力者都可体会到这一关键。然而如果构图能力很突出，加上采光及其他摄影技术处理得当的话，是能达到摄影艺术极高的境界的。所以说摄影师的拍摄功力在拍摄中起着决定性的作用。

摄影市场反应与探讨

具有一定艺术鉴赏能力的人都很喜欢此类照片的优美意境，但一般消费者不容易欣赏此类照片。因为此类照片的人像比例大都占不到画面的一半以上，没有一般通俗明星照的特写感觉，消费者大多不愿将钱花费在没有自己大头像的照片上。除非碰到深懂摄影品位者，否则尽量少拍此类型的艺术照片，以免因不受一般消费者的赏识而有严重挫折感，进而影响追求艺术表现的正确目标。

拍摄重点技法说明

1．设计好主题人像的造型风格，选择适合整体表现的场景，做好先期的主题与场景设计作业。 2．平时应多培养美学构图的能力，并在拍摄时拟定好主题人像与场景之间的整体构图计划，不可落入人像公式构图的俗套，而拍成特写类型的照片。 3．解析并运用现场采光情形，用加减运作的方法融入所要拍摄的人像主题，在场景环境中，控制采光的突出表现，而不落入一般纪念照的平光通病。 4．控制景深的长短，制造动人与高层次的景深表现，不可落入一般生活照的杂乱模式。 5．选择最适当的拍照时机按下快门，掌握住人像的生动感与景象的艺术感，拍摄出完美的人像带景艺术作品。

照片特性与风格剖析

黑白套色类型的照片，是以黑白底片来拍摄的，在底片单冲显影出来之后，除了能洗出一般纯黑白照片之外，还能以彩色冲印的印相套色作业，在彩色相纸上套印出只有单一色调的有色照片。这一过程由一般的彩色冲印即可处理。而这些单一色调的照片，还可以在相同的彩色印相时，通过调色作业，而改成其他任何单一色调的照片，例如单红、单橙、单黄或单蓝等任何单一色调。此类型照片便是俗称的黑白套色类型照片。这类照片的单色感能给人较为独特的感觉，是婚纱与艺术照摄影中不可或缺的照片类型。

摄影市场反应与探讨

了解摄影的人都知道，黑白照片有其相当的耐看性，而且还能改成其他任何单色调的画面。所以此类型照片也深受市场欢迎。只是就婚纱摄影的角度来看，如果拍摄张数太多，会缺乏喜气感，所以应有适当的张数比例来给客户挑选。不可太多，也不可完全没有。

拍摄照片重要技法说明

1．拍摄此类型照片，最主要的是底片的选用，只要用黑白底片，即可冲印出此类照片的调子。 2．在拍摄的过程中，应注意背景与道具的色彩，以灰色系为佳，因为过黑与过白的背景、道具或服装会使照片冲印出来时产生全黑或全白的反应，这是拍摄黑白照片应有的常识。唯有在适当的灰色系时，经由彩色冲印所套印出来的单一色调，才会有丰富的层次表现。 3．在拍摄黑白照片时，正确控制曝光，可以得到漂亮的阶调。不可像一般人像常用的彩色负片拍摄法，经常以二档以上的曝光补偿。只有正确曝光，才可避免饱和的阶调流失。 4．目前市场上有ILFORD厂商生产的另一种底片，可以直接彩色冲印，不必经由黑白药水的手工显影过程，拍摄效果是一样的，是比较方便的底片。 5．经过拍摄、冲洗出来的底片，即可经由黑白冲印的洗相程序洗出纯黑白照片。或者是经由彩色冲印的印相套色程序，洗出单一色调的照片。

编辑本段正片负冲类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

正片负冲类型的照片，就是以正片来拍照，而在底片显影时，不用正规的E-6显影药水来冲片，改由一般负片用的C-41药水来显影冲片，因而使得原来正常的正片，变成了负片形态的底片，利用此种彩色片基得不到正常的颜色，而变为极端艳丽的色彩表现。其最大的特征便是画面上会产生极为鲜艳的色调，而且黑白反差极大，曝光宽容度也极窄。是所有专业婚纱摄影与艺术照拍摄技法中，最难控制曝光的拍摄类型。

摄影市场反应与探讨

这类照片在拍摄的曝光控制上较为困难，但如果拍摄成功的话，画面便会显得独特而抢眼。因此无论是消费者的反应、或是一般专业摄影人士的评价都相当高。只是目前能拍好此类型照片的摄影师并不多，毕竟它不像一般专业人像摄影用的160度底片，有极大的曝光宽容度，反差也很低，很容易拍摄柔调人像。而且一般摄影师为了避免曝光和光比复杂，防止失败，构图上也多停留在较易拍摄的人像公式构图类型的特写照片。所以，时下消费者所拥有的此类型照片以特写构图类居多，较难有超越此构图的高层次作品。 事实上，此类照片在拍摄时，若能改用人像带景艺术类型构图来拍摄，加以掌握场景、采光光比以及色彩计划等技术，则作品的色彩与饱和度，都可超越人像公式构图类型照片的层次，达到人像摄影艺术的巅峰境界。

拍摄重点，技法说明

1．拍摄时的重点技法有二，其一为底片的适当选择(实际上是正片)。 在光源充裕的采光环境下，或是希望达到反差强烈以及人像质感完美的效 果时，可使用中、低感光度的正片来拍摄，例如使用64度及100度正片，可 以得到色彩相当饱和与艳丽的色调。只是此种感光度的正片曝光宽容度极 窄，光比控制稍不小心，便会曝光失败，呈现曝光不足的黑褐色或曝光过度 的死白色。 要避免曝光失败，或是希望得到反差柔和的照片阶调，则可以使用200 度或400度左右的正片来拍摄，目前市场上以200度幻灯片来拍的最多，因 它的曝光宽容度较宽，是较好拍且反差较柔的底片类型。另外应注意的是， 有些厂牌的正片经过此类冲片的异常处理后，会偏向极黄色调，或偏向洋 红、鲜绿等色调，当然这也与拍照时的色温有关。总而言之，摄影师应依自 己的喜好来调整，以获得理想的色调。 2．其二为光比的控制。在拍摄此一类型的照片时，整个画面各处的光比皆需计算完美，即亮部与暗部的反差最好不要超过三档，否则会形成极黑或极白的高反差现象，使画面失去了中间调色彩。尤其是在婚纱摄影中拍摄白色礼服时，若控光不当，则会只有死白色，而没有中间调的层次。整体的底片曝光最好能多开一档，以便在冲印照片时得到最饱和的色彩。最忌讳的是曝光不足，那会使照片形成很难看的暗咖啡色的色调。 3．在后加工处理时，尽量少使用冲印柔焦，否则极易在人像的脸部形成黑发部位的黑色渗透到白色部位，而成为极为怪异的现象。这是一般后加工处理时冲印柔焦的固有现象，只是在正片负冲类型的照片中，此现象更加突出地显现出来。

编辑本段粗颗粒质感类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

粗粒质感类型的照片，就是照片画面上的影像粒子给人以粗糙的感觉，类似印刷放大时过网处理产生的特殊效果，有别于其他追求饱和、细致质感的照片类型。由于此类型照片的影像颗粒粗大，密度不够，所以黑白反差程度不大，照片的暗部不会显得太浓黑、亮部亦不会显得太苍白，整个画面的色彩与阶调平淡而柔和，是较为典雅而富艺术感的照片类型。 摄影市场反应与探讨 一般较独特而性格典雅的人，都能欣赏此类型照片的风格，学过摄影的风雅人士，也多对此类型照片情有独钟。但一些对于摄影与艺术缺乏理念的人，往往不能接受画面上粗糙的质感，会认为这是业余或非专业底片拍摄所致，甚至认为摄影者有偷工减料之嫌。所以在拍摄此类型照片时，最好能了解客户的艺术素养，以免弄巧成拙、徒劳无功。

拍摄重点技法说明

1．使用超高感光度底片拍摄法：这是最简易的求得影像粗糙颗粒的方法。爱好此类照片者，拍摄时可以选用高感光度底片，如800度或1600度左右的软片，使用135mm相机来拍摄，放大时的效果会更为明显。冲洗相片时，由于其底片的感光乳剂本身已是高感光度的粗糙颗粒，所以自然能得到比一般底片还要粗糙的影像。而且小型底片放大成大照片时，其粗糙粒子的现象会更为明显（135胶卷的好处…………）。 2．使用底片增感显影法：即利用400度左右的可增感底片来拍摄，并且故意曝光不足二档左右，其曝光不足的部分由底片显影过程中增加显影的时间来补偿。因底片在显影液中时间加长，便会形成感光粒子粗化的现象，这就是一般常用的增感显影法。使用此方法者，需记住拍照时曝光不足的确切档数，以便请冲印公司依公式补偿回来。由于目前各厂家推出的新型底片皆有相当细致的影像品质，故此种增感显影法显得效果不佳了；但在以往，—这却是摄影界最常用的技法。 3．高倍率放：即利用底片高倍率放大时会使影像颗粒粗大的特性，来达到粗粒质感的效果。一般底片放大或者是放大倍率达两倍以上时，则必因放大而使影像颗粒粗大，且在高倍放大时，肉眼就能明显地看出来。 4.还可利用粗劣镜头、纲目屏晒印等技法来求得相同粗粒质感的照片。无论采用何种方法，拍摄时曝光最好能稍微不足一档，这样冲印出来的照片会更富粗粒感。（狗头可以派上大用场了~~~）

编辑本段恒灯补光类型照片的拍摄技法

照片特性与风格剖析

在户外黄昏、日出或是光线较为微弱的采光环境下，必须采用补光的方式，才能拍出完美的人像照片。如果使用一般闪光灯来作为补光光源，由于其散射光面积过大，画面气氛感就会不足。专业摄影师一般使用3200K的恒灯来作为聚光式的补光光源，这种色温偏黄的聚光式恒灯投射出来，会形成主题脸部较明亮偏黄，而背景较暗偏自然色的特殊感。因其色温与光比的表现与众不同，所以是户外摄影时经常采用的采光技法，用这种方法拍摄的照片一般称为恒灯补光类型照片。 摄影市场反应与探讨 由于此类型照片的色温与采光感觉均极为突出，因此在近年来的专业摄影市场上运用极为广泛，也深受顾客喜爱。只是在聚光式恒灯的补光方面需留意，如果补光光值太强，则会使背景的色彩与光度相对削弱，照片背景反差太暗，婚纱摄影顾客不大能接受，但艺术照顾客的反应较好一些，因为艺术照的创作风格可以追求特殊的表现方式。

拍摄重点技法说明

1．拍照时机：此类型照片在日出或日落前后一个小时左右拍摄，效果较为完美。此时的天空或环境状态是属于光值不高的采光情形，人工光源的补光效果才能表现出来。在树林里及光度不佳的场所，运用此种打光技法，也较为理想。 2．准备聚光式恒灯器材：可以购买录影用的直流电太阳灯，但其灯罩需改为可以调整投射面积的四叶罩板，否则其光源散射面积太大，会有一般，闪光灯的缺点。还可以利用汽车车前灯来替代，其聚光投射的效果也不错，只是光值弱了一些(一般为50W的石英灯)，拍照时需增加曝光时间来补偿，或是改换较大功率的石英灯泡。 3．其他设备：拍摄此类型照片时，由于主题与背景的光度皆很弱，故需携带三角架以防止震动，还应携带测光表及可以改变色温的滤镜。使用C12蓝色滤镜可以使色温3200K的黄橙色变为较正常的5400K左右的色温。也可以在冲洗照片时，请冲印公司代为矫正。

外景内拍的拍摄技法

外景内拍，就是在室内设置仿外景的布景，把外景的拍摄内容移植、复制到摄影棚中进行拍摄，这种拍摄模式实用，便捷，对于经济有限或时间有限的顾客来说无疑是最佳选择！而且还能在冬天拍出夏天的外景！ 外景内拍的操作要点： 1 在拍摄过程中一定要配合背景的环境光源来布灯，且尽量模仿背景的环境光效 2 需要选用仿真高且背景比例合理的背景 3 在拍摄过程中，人物的神态和动作要与场景相符。最好是动静结合 4 注意对细节的设计。 5 道具的选用要与背景相结合。道具的比例要适当，且应具有和背景相同的元素 摄影者喜爱戏剧性的天气。雨，雪，雾，风暴天空－利用天气可以使照片增色并且帮助你传达出一种情绪或者心情。湿漉漉反射着霓虹灯光的街道与在阳光普照下看上去迥异，而且迷雾笼罩的废弃房屋会比晴朗日子里更具气氛。尝试在不同天气状况下拍摄你家附近的景物并且比较每一张影像传达的情调。

学业有成，不要忘了我。

求人体雕塑的一些相关技法

本节我们主要讲相对难一点的真人写生。因为真人才是我们最终表达的对象，临摹只是为了学习雕塑家的塑造方法和表现方法，体会雕塑家怎样使用雕塑造型语言，从而也是为自己的入门打下基础。

1．比例要求：1∶1

这样的尺寸，更能直观地对形体加以比较和塑造。

2．准备工作

由于雕塑工序多，工作复杂，所有的雕塑工作者都应养成良好的工作习惯，从小雕塑开始，就要对所需工具、材料安排得有条不紊，切忌临摹时、需要时再找。这样不仅影响了雕塑的连贯性，而且破坏了自己的新鲜感，使之逐渐迟钝，而失掉一些精彩的东西。

所需东西有：

①选择头部结构较为明显，外形、转折较为明确的石膏头像一件。

②准备一套模特儿转台和一套雕塑转台，便于同步转动。

③准备大量充足的质地细腻、粘合力强、水分干湿合适的泥土。

④头像架一副，木块若干，钉子若干，棕绳一卷。

⑤雕塑辅助工具：钢丝钳、铁锤、木槌、斧子、手锯、线垂、卡尺各一把，喷水壶一个，塑料布一张。

⑥确定光源和雕塑位置。光源一般采用自然光，位置应正对光，不要侧光或逆光，因为侧光由于阴阳的黑白对比会破坏体量和对称，逆光则会削弱体量感。雕塑与石膏像应处在同一高度，与作者成同一视角，有的同学在制作时，石膏是仰视，而雕塑是俯视，这样就会出现偏差。观察者的位置应在雕塑尺寸的两倍半远的距离，这个距离，既可以看清细节，又可统观全局，照顾整体，另外观察者在比较石膏时应站在一个雕像和石膏

3．扎头像架

头像骨架的扎制是雕塑中最简单的和最基础的。

先测出石膏头像的长、宽、高的尺寸，颈子的长和直径，再用线垂观察对象动态，是仰是伏，是左倾还是右倒。有了这些尺寸和动态关系就可以扎架子了。

扎架子一般应遵循两个法则：第一，结实牢靠而不露架，有的人为图结实和牢靠，绑扎了很多木棒，结果露出轮廓以外，既影响外形，又破坏动态，且不便于观察；第二，省时省力，省材省料而不掉泥。有人为了不掉泥，在里面缠个密密麻麻，这样废时、废料、废力。所以在结实牢靠以后，里面的芯子应尽量小。但要能够挂住所有的泥的重量，做到既不浪费材料，也不偷工减料。

具体扎法如下：像成等腰三角形的点上，这样才能把视觉错觉减至最小。

先要确定雕塑的正面及基座的正面，一般是与雕塑台边缘的一边相平行，头像架的下部有“十”字架形，也有“T”形，如果是“十”字架形，钉在木板中间部位即可。如果是“T”形架子，应把长的一边横向钉在木板的中心部位（如图4—2）。因为这样架子才会与板子更结实。反之则破坏了板子结构，导致板子松动，雕塑摆动或摇晃。

雕塑是立体的，是三维的，因此三维空间不仅具有长、宽关系，还有一个深度关系。所以扎架子有两个关键观察位置，正面和侧面。正面可以观察到左右、上下的关系及长宽关系。侧面可以观察到前后的关系和上下关系及深度关系。

如果架子是金属的，首先应找一根长度与芯棒差不多的木棒，用铁丝缠牢，这样其它木块才可以在上面生根，同时也便于泥的附着。大家可以看到头像架上的两根木条扎成水平的“十”字型，一根横向，一根纵向。横向这根为了挂住颧骨和颞骨的泥，因此它的长度要小于颧骨的宽度，位置也应在颧骨相应偏下的地方。而纵向的这根为了挂住下颌、后颈和脑的泥。因此它的长度应小于头的侧长。且由于下颌较后脑突出，故从侧面看，它的前段应比后段长些。位置也应在下颌相应偏上的地方，以免从下巴露架。如果作者是初学者，心中无数，还可以在架子上端钉一颗铁钉，用细铁丝和小木条扎成若干小“十”字架形，用长短不一的铁丝固定在铁芯上。

这样你可以任意调动它，加固你认为还不放心的地方，从而使雕塑架的内部结构更好。

架子扎好了，由于金属和木块对泥的附着能力较差，可以用棕绳把架子全部缠一次，在上泥前喷一些水，这样附着能力就增强了。

4．上大泥

需重点解决的问题：

①架子结实牢靠，泥紧密。

②比例、动态、重心、体量。

③构图，头、颈、基座的关系。

④基本形的关系。

⑤大形大面的关系。

对于初学者来说，开始时可能会感到无从下手，所以我们要求初学者胆子放大些，分两步上完大泥。第一步，不必考虑具体对象的形体。主要是把泥加紧密，但应注意这时的体量应比实际对象的体量偏小些，以便给后面的塑造留有余地。这一步可以用木槌或大木棒把泥拍紧，开始时不要用小的雕塑刀，那是毫无用处的。第二步再完成关于“形”的这一部分及基本形的关系，头的球体、颈的柱体、基座的方体或其它形，同时注意各部分之间的尺寸和比例关系。

有了基本形，马上应调整头颈的动态关系，以及头颈的体量关系，并确定构图的形式。

接着，由大体向大面的塑造，而大面的塑造是为了更明确、更好地说明大体积的关系，用方木块轻轻拍出面向关系。拍时应时时提醒自己注意“正面”、“侧面”、“后面”、“顶面”和“底面”。这几个面正是构成一个立体的形体的最基础的面，也是形体构成的基本因素之一。谈到面，我们就有必要在这里谈谈点、线、面的关系。

让我们来试着虚设一个立方体。

它拥有六个面、八个点、八条线，这些点、线、面是构成“三维立体”的基本因素。而其中八个点是最基本也是最重要的，因为点构成线，而线构成面，且方体的每一个转折点都在三条线和三个面的交汇处。它不仅说明一条线，一个面，同时说明了三条线，三个面的关系，所以它是最重要的。而在雕塑中头像上也有许多这样的点，如额丘，它是头顶面、脑侧面与脸正面三个面相交的一个点，非常重要。其次要数八条线，它是两个面的交汇处，相当于头像的面部转折线，如额丘到颧骨，颧骨到下颌的连线，它说明了两个形体的关系。第三重要的是六个面，这六个面使三维又回到了二维，就像雕塑台面，在这个基准面上又可塑造三维的方体、球体或异形体。相当于在颜面上建造立体的五官，而立体的五官又由点、线、面构成。（分析见图 4—5）

经过以上分析，你便可以轻松地利用这些点、线来塑面，又由大面深入到小面。最后，再强调基本脸形，有长脸、方脸、圆脸等及模特的特点。强调面与面、体与体的基本形，并调整基本形自身的长、宽、高尺寸和多个基本形之间的比例和动态关系及模特的特有尺寸和气质。实际上这一步由于不同基本形形体间产生的变化（如球体、槌体、方体、棒体等的相互穿插对比）已经丰富了雕塑，并使雕塑有一种建筑感和力度感。

注意，为了使雕塑顺利进行，应检查雕塑的牢度，是不是有裂缝，是不是有掉泥的现象，是不是有露架的情况。如果有，一定要在这一步及时解决好。可以用短木桩加固，也可以用棕绳缠牢。如果问题严重，最好是重新扎架。否则，随着做雕塑时的拍打，水分的蒸发，泥土的收缩，裂缝会更大，问题会更严重，甚至垮掉，所以要求每一步都重视，都解决好，这样就可以放心地塑造对象了。

5．塑大形（见第49页图4—6）

这一步要求经常转动，多角度来观察对象，并且还应转动快一些，避免使自己被一些表面的局部的细节控制，应更多地注意整体关系。

在理论上头是一个球体，而球体上任意一点都是最高点。而且这一点都向四面八方退隐消逝，虽然头像是一个被局部分割变形了的球体，但是球体的性质还在，用这种观念做出的雕塑显得更浑厚有力。

首先应根据大的感觉塑造出脑颅和颜面部分，再分出颜面部分的五官，及额头部分、颧骨部位、下颌部位和鼻体部位以及它们之间的空间关系，再核对它们各自的长、宽、高尺寸以及相互之间的比例问题、对称感觉。水平对称和垂直对称感觉，可以做一些水平线和竖线（或用线垂和卡尺），另外这种对称感觉不仅仅指长短尺寸的对称，也是指体感和量感上的对称。同时，应注意它的球体属性。

眼球的位置决定了上下眼睑的高点位置，所以有些雕塑家不做眼球，但却靠眼睑高点把眼球的视线表现得淋漓尽致，而左眼与右眼的对称感多数被视线打破，即一个眼睛的高点靠内眼角确定，另一只眼的高点则靠外眼角确定，且要注意左右眼睛的视线一致。另外上下眼睑这个面也存在厚薄和翻转的变化。

下面再谈谈嘴、身体和身的一些变化关系。嘴的变化，首先它是附着在一个柱体上的。所以口轮咂肌的所有连线也成弧形。另外它的面向变化也是复杂的，从侧面看，它有向上、向前、向下、向里的面向变化。同时它又有如图所示的从左到右的变化。而这两种关系重叠在一起后它的关系就变得更复杂了。

鼻体要注意鼻骨与鼻头的软硬结合。鼻翼与整个体积的关系。

耳的小面变化关系。

肌理和质感的表现。骨：转折方、硬，紧而结实；肉：转折圆润，厚薄不一，年青的富有弹性而结实，老年的松驰而干瘪；毛发：转折模糊，长短浓密不一，结构松软而有弹性。

同体积的铅球与同体积的乒乓球，在感官上铁球更重一些，一方面这是色彩造成的，而另一方面是由于它们之间的表面形态存在差异，一个细腻、光滑，工艺性强，对光反射弱，另一个表面颗粒较粗，形体不那么规则，工艺性不如前者强，表面对光反射的反差大。可见由于表现不同会产生不同的视觉效果，所以随着经验的增加和对泥性的理解，在制作过程中要加强表现力，产生更丰富细腻的效果。

（注：刚开始初学者做雕塑，要求做“方”一些，要求“方中带圆”，这是要肯定，不要含糊，死板一些也要比没认识到的好。）

7．整体关系的调整

深入后，由于做了很多“加法”，就局部而言，表现得非常充分。而整体效果可能由于细节太多，让人感到紧张，许多局部和局部相互抵消效果变弱，而且与整体冲突，甚至破坏了整体。所以又要回来做一些“减法”，让充实的更充实，削弱的更削弱，加大对比。

有人说做头像，眼睛写神，鼻子塑体，而嘴巴写意，这虽然是一个概念，但也不无道理，可以看出它要求在处理对象时要有侧重点，要有虚实。有主有宾，有点有面，才能让人视觉感到满足，也才能形成更多层次的效果。据说，罗丹在做巴尔扎克时，人们都夸奖巴尔扎克的手做得非常好，而罗丹则立即用斧头把手砍掉。因为他要的是整体，而不是局部，所以整体是第一重要的，当细节与之发生冲突时，一定要忍痛割爱，以取得最佳的整体效果。

经过以上分析，你便可以轻松地利用这些点、线来塑面，又由大面深入到小面。最后，再强调基本脸形，有长脸、方脸、圆脸等及模特的特点。强调面与面、体与体的基本形，并调整基本形自身的长、宽、高尺寸和多个基本形之间的比例和动态关系及模特的特有尺寸和气质。实际上这一步由于不同基本形形体间产生的变化（如球体、槌体、方体、棒体等的相互穿插对比）已经丰富了雕塑，并使雕塑有一种建筑感和力度感。

注意，为了使雕塑顺利进行，应检查雕塑的牢度，是不是有裂缝，是不是有掉泥的现象，是不是有露架的情况。如果有，一定要在这一步及时解决好。可以用短木桩加固，也可以用棕绳缠牢。如果问题严重，最好是重新扎架。否则，随着做雕塑时的拍打，水分的蒸发，泥土的收缩，裂缝会更大，问题会更严重，甚至垮掉，所以要求每一步都重视，都解决好，这样就可以放心地塑造对象了。

5．塑大形

这一步要求经常转动，多角度来观察对象，并且还应转动快一些，避免使自己被一些表面的局部的细节控制，应更多地注意整体关系。

在理论上头是一个球体，而球体上任意一点都是最高点。而且这一点都向四面八方退隐消逝，虽然头像是一个被局部分割变形了的球体，但是球体的性质还在，用这种观念做出的雕塑显得更浑厚有力。

正面平视看一只眼睛的两个眼角的关系是内眼角低而外眼角高；侧面平行看，内眼角在前而外眼角在后，而且由于它附着在球体上，所以两眼睛的四个眼角的连线应成一个弧形。

眼球的位置决定了上下眼睑的高点位置，所以有些雕塑家不做眼球，但却靠眼睑高点把眼球的视线表现得淋漓尽致，而左眼与右眼的对称感多数被视线打破，即一个眼睛的高点靠内眼角确定，另一只眼的高点则靠外眼角确定，且要注意左右眼睛的视线一致。另外上下眼睑这个面也存在厚薄和翻转的变化。

下面再谈谈嘴、身体和身的一些变化关系。嘴的变化，首先它是附着在一个柱体上的。所以口轮咂肌的所有连线也成弧形。另外它的面向变化也是复杂的，从侧面看，它有向上、向前、向下、向里的面向变化。同时它又有如图所示的从左到右的变化。而这两种关系重叠在一起后它的关系就变得更复杂了。

鼻体要注意鼻骨与鼻头的软硬结合。鼻翼与整个体积的关系。

耳的小面变化关系。

肌理和质感的表现。骨：转折方、硬，紧而结实；肉：转折圆润，厚薄不一，年青的富有弹性而结实，老年的松驰而干瘪；毛发：转折模糊，长短浓密不一，结构松软而有弹性。

同体积的铅球与同体积的乒乓球，在感官上铁球更重一些，一方面这是色彩造成的，而另一方面是由于它们之间的表面形态存在差异，一个细腻、光滑，工艺性强，对光反射弱，另一个表面颗粒较粗，形体不那么规则，工艺性不如前者强，表面对光反射的反差大。可见由于表现不同会产生不同的视觉效果，所以随着经验的增加和对泥性的理解，在制作过程中要加强表现力，产生更丰富细腻的效果。

（注：刚开始初学者做雕塑，要求做“方”一些，要求“方中带圆”，这是要肯定，不要含糊，死板一些也要比没认识到的好。）

7．整体关系的调整

深入后，由于做了很多“加法”，就局部而言，表现得非常充分。而整体效果可能由于细节太多，让人感到紧张，许多局部和局部相互抵消效果变弱，而且与整体冲突，甚至破坏了整体。所以又要回来做一些“减法”，让充实的更充实，削弱的更削弱，加大对比。

有人说做头像，眼睛写神，鼻子塑体，而嘴巴写意，这虽然是一个概念，但也不无道理，可以看出它要求在处理对象时要有侧重点，要有虚实。有主有宾，有点有面，才能让人视觉感到满足，也才能形成更多层次的效果。据说，罗丹在做巴尔扎克时，人们都夸奖巴尔扎克的手做得非常好，而罗丹则立即用斧头把手砍掉。因为他要的是整体，而不是局部，所以整体是第一重要的，当细节与之发生冲突时，一定要忍痛割爱，以取得最佳的整体效果。

经过以上分析，你便可以轻松地利用这些点、线来塑面，又由大面深入到小面。最后，再强调基本脸形，有长脸、方脸、圆脸等及模特的特点。强调面与面、体与体的基本形，并调整基本形自身的长、宽、高尺寸和多个基本形之间的比例和动态关系及模特的特有尺寸和气质。实际上这一步由于不同基本形形体间产生的变化（如球体、槌体、方体、棒体等的相互穿插对比）已经丰富了雕塑，并使雕塑有一种建筑感和力度感。

注意，为了使雕塑顺利进行，应检查雕塑的牢度，是不是有裂缝，是不是有掉泥的现象，是不是有露架的情况。如果有，一定要在这一步及时解决好。可以用短木桩加固，也可以用棕绳缠牢。如果问题严重，最好是重新扎架。否则，随着做雕塑时的拍打，水分的蒸发，泥土的收缩，裂缝会更大，问题会更严重，甚至垮掉，所以要求每一步都重视，都解决好，这样就可以放心地塑造对象了。

5．塑大形

这一步要求经常转动，多角度来观察对象，并且还应转动快一些，避免使自己被一些表面的局部的细节控制，应更多地注意整体关系。

雕塑作品的表现手法有哪些？

你好;雕塑的手法有一下几点，

一、概括

概括是对自然形象中最生动最本质或最具感染力的突出，是众多造型艺术常采用的手法。而在强调形式语言的装饰艺术中成为最重要的语汇之一。

为了令作品更美、更富于表现力，艺术家将自然形中琐碎繁杂的部分去粗存精，归纳提炼为单纯、明晰、最具造型特征的语言，即是在概括消减繁复之后，将最本质最生动的特征。更清晰地呈现出来，使艺术家所渴望表达的激情能更无遮档地通过作品展露的简约形态与强烈韵律传达给观者。

繁复、细腻、纤弱的装饰风格.曾出现在中外雕塑史上，尤其在一些宗教艺术家及作为攀发阶级好尚的艺术品中一度泛滥。但在现代社会中，科技的急速发展、物质对人性的压抑与扭曲等等，令人们为生存应付生活急促的节奏已感疲惫不堪，从而使人们在心底深处生出对轻快明晰、简约生动的形式之渴求。所以概括的语汇在现代装饰雕塑中日益突出，不仅因其可以生动地突出作品所表达的本质，也是一种时代审美感情的需要。

二、夸张

“夸张以美为原则，这不仅是装饰美的核心，也是装饰雕塑夸张的着力之处。“夸张是对艺术家创作的意象及作品的美有意识地突出，使美更富于感染力。

夸张作为装饰雕塑最重要的语汇之一，是源远流长的。旧石器时代的生育女神—温林多夫的维拉斯雕像。即是大大夸张了其与生育相关的乳、臀，腹而简弱了其他部分，令人一望而知女神强健的生殖能力。佛教艺术中造型的巨大和构成的繁复亦是对宗教至高无尚与其神秘性的夸张。汉画像砖马的神骏、石窟艺术中力士的肌肉……为突出主题、突出美，夸张在雕塑中从原始时代至今。一直被作为一种至为重要的语言被使用着，在东方艺术与民间艺术中尤为突出。

三、变形

变形与概括、夸张一样。是为突出艺术家所欲表达的意象，所希望宜泄他的情感，所渴求展示的美。而超越自然真实升华至艺术真实所使用的重要语汇。

变形在突出艺术家感情冲动上更明显。变形使自然形体中本不突出不明显的部分或形态。以特殊形式被显露出来。由于现代社会对人性的扭曲，变形的手法往往是艺术家表达心绪乃至世界观最直接最常使用的语汇。如贾柯麦蒂的火荣杆式的人物，几乎始终不变地是现代人孤独感最强烈的写照。

概括、夸张、变形作为装饰雕塑最重要的形式语言.往往是在相辅相成之中运用的。其中极重要的一点是适度与适宜。夸张与变形不足，不能充分达到艺术家所欲突出表现的目的，过分不适宜的夸张与变形，容易造作而损害了作品。邯郸学步，为装饰而装饰等等。均是艺术创作中的大忌。只有正确利用点、线、面、体这些基础语言，适宜地概括、夸张、变形来塑造，让艺术家的情感自然、充分而准确地通过作品的形体的的体展显出来，与主体物及其环境在谐和的氛圈中相得益彭，才是正确地运用了装饰雕塑的语言。

希望对你有帮助~

关于局部雕塑拍摄技巧和雕塑的表现手法的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。