增距镜拍摄技巧(增距镜的使用方法)

今天给各位分享增距镜拍摄技巧的知识，其中也会对增距镜的使用方法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

增距镜如何使用 增距镜使用方法详解

增距镜一边是卡口，与镜头的卡口一样，用于连接到照相机机身上；另一边是卡环，与单反机机身上的卡环一样，用于连接镜头。使用时，先将单反机上的镜头卸下来，将增距镜接在机身上，然后再将镜头接在增距镜上，即增距镜在机身与镜头之间。

如何使用增倍镜

增距镜就是链接镜头和机身之间的一个镜头，他前后都有卡口。链接是不成问题的，EF口的就成。

不过70-200mm F4 L IS USM这个镜头加2倍增距镜后，可能无法自动对焦，买之前要问好销售商！

单反摄影技巧

简单来说，你的相机基本上就是一个身体上带洞并且内部装有一个感光器的盒子。如果能有合适的光线通过洞投射到感光器上面的话，你就得到了一张正确曝光的照片。如果光线过多或者过少了，那么你就得到了一张垃圾。在程序模式中，你已经知道了你可以通过调整感光度（ISO）来控制感光器的敏感程度，但在手动程序里，你还可以通过调整光线的总量来控制它，这就用到了快门和光圈。

——快门：

快门决定了你相机上的洞开启时间的长短。打开的时间长，则进入的光线多；打开的时间短，则进入的光线少，就是这么简单。

好吧，并不单单如此。高速快门意味着你可以捕捉到快速的运动，譬如运动员的动作，四处飞溅的水滴等等。缺点就在于太少的光线进入相机，以至于你的照片会变得很暗。反过来说，你可以用慢速快门来补偿暗光条件。那个洞开启的时间越长，进入的光线就越多，对么？但是这里一样有个缺点，那就是使用慢速快门时，如果你或者你的被摄主题有任何移动的话，你的照片中就会出现动态的模糊。

在自动模式和程序模式当中，相机自己会决定快门速度。有时候结果刚好就是你想要的，但有时候则不是。譬如说相机不会知道你想要捕捉一个快速移动的目标。他只知道是不是有足够的光线进入相机来完成曝光。而当相机处于手动模式的时候，由你来控制快门速度从而得到你想要的照片。

你只需要转动指示盘,同时注意LCD上显示的数字,就可以调整你的快门速度了。

——光圈：

当快门速度等于相机上的洞开启时间的长短时，光圈就代表了这个洞开启的大小。

光圈越大，光线越多；光圈越小，光线越少。光圈的大小用“f”来代表。比较混乱的是，大的f数值代表了一个小洞的开启，而小的f指则代表了大洞。所以f/4是一个大光圈但是f/11则是一个小光圈.

当相机处于手动模式的时候，按住光圈按钮来调整光圈大小，旋转指令盘并且同时观察显示在LCD上的数值。

在暗光条件之下你可能想要使用一个大光圈，譬如说f/3.5，但是这会产生一个负作用：景深（DOF）。一个大洞的开启（小f值）会带给你浅度景深，而一个小的开启（大f值）则会给你一个深度景深。

——景深：

那么景深到底是指什么？简单来说就是成像画面的清晰可视范围。如果画面的成像清晰范围大，这就是我们说的大景深。如果清晰范围小，譬如一张半身人物像，人物主体很清晰，而背景被刻意拍摄得很模糊（背景虚化），这就是采取的浅景深。一幅精彩的肖像画经常运用浅景深来突出主题，但当你拍摄风景的时候，你还是希望一切都在镜头当中的，所以就常采取大景深。

那么不同的景深效果如何获得？这主要是通过光圈、焦距、拍摄距离之间的关系来获得不同景深：

光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。（注意：相机上的光圈数值越小的，才是大光圈，如F1.8比F5.6就大）

焦距短，景深越大；焦距越长，景深小；

拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。

掌握这些关系了，据可依通过灵活改变光圈、焦距、拍摄距离来获得想要的景深。

——综合运用快门光圈

现在你已经了解了这两个参数——快门速度和光圈大小，他们从本质上来说有同一个功能：控制进入相机的光线总量。你使用大光圈以及慢速快门所得到的光和你使用小光圈以及高速快门得到的光是一样多的。明白了么？一个短暂开启的大洞事实上和一个长时间开启的小洞基本无异。结果就是几乎一样多的光进入相机，或者是相同的曝光。

所以区别在哪呢？其实都在那些我提到的副作用当中。有时候你需要高速快门来定格一个运动，有时候你需要大光圈来得到浅景深，等等。你需要一定量的光线进入你的相机，但是在手动模式之下，你得从你想要的其他效果出发来决定这个量的多少。在自动模式和程序模式之下，相机一般会选择一个不大不小的光圈和快门来进行适当的曝光，但这样既不会有任何极端参数，也就更失去了创造的机会。

——感光度

要记住，感光度（ISO）同样是因素之一。如果你想要拍摄一张室内的运动照片，就像这位勇猛的空中斗士，你知道你需要使用高速快门。但你同样知道，你要冒着得不到足够光线来进行曝光的风险使用这个速度。该怎么做呢？调高你的ISO！在缺乏光线的室内环境中，如果使用高感光度如ISO800进行拍摄，那么你的相机将不再需要太多的光线。你同时也该将光圈值设定为最大：f3.5，如果镜头允许，甚至是f2.8。如果你按照以上这么做了，你可以在高速快门定格画面的同时得到一张准确曝光的照片。你的照片可能会有一些燥点，而且浅景深会导致运动员背后的事物变得模糊，但这又如何？总比什么都没拍摄来的要好，摄影无非是一个取舍的过程。

另一个例子。假设你想要在白天拍摄一张户外人像的照片。这时候浅景深正是我们所需要的。模糊背景中的一切来突出被摄主体，所以使用大光圈，至少要f/4。在这么大的开启状态之下，你也有可能将太多的光放进了相机里，以至于照片过曝，甚至几乎变白。这时候你该怎么办？首先，确定你使用了最低的ISO来拍摄。其次，使用高速快门——尝试一下1／1000每秒。这些参数可以让你在使用大光圈以及明亮的日光之下进行正确曝光。

不必担心出错！试着拍摄一张，然后在相机背后的LCD上适当调整一下。有经验的摄影师们可以在特定环境下估计出基本准确的参数来进行拍摄，但即使是他们，也会靠查看照片来确认。

——捷径：优先模式

太多参数需要记住，尤其对于初学者来说，相反的f值，快门速度，以及ISO值，在准备拍摄一张照片的时候这些参数实在太过复杂。没准你甚至想要放弃所有的这些，单单使用程序模式拍摄，并且再也不钻研你的相机了。

千万别放弃！这里有两条捷径可以在减少你需要考虑的参数的同时，仍然让你得到一张自己想要的照片。你大概想因为我没有早向你介绍他们而打我一顿了。这两条捷径分别是光圈优先模式（'A'或者'Av'）以及快门优先模式（'S'或者'Tv' — 'Time' value）。

比如说你现在又开始拍摄篮球运动员了。你最关心什么？快门速度。那是能帮你将他定格在空中的参数。你为了其他两项参数操心的唯一原因就是对高速快门进行补偿。使用快门优先模式，你可以让你的相机来帮你做这些事。将指令盘拨到'S'来告诉你的相机：我设定快门速度，而你来调整光圈。当然你仍然需要合适的ISO值，但你的相机会计算它——以室内的光线和你选择的快门速度来决定，在一个多大的光圈能进行正确曝光。易如反掌！

调整快门的方法和在手动模式时一样：转动指令盘并且查看LCD上的数字变化。

光圈优先模式基本相同。当你在明媚阳光之下拍摄人像时，你关心的又是什么？光圈。这是能使你得到浅景深效果的参数。你调整快门速度的唯一原因是为了进行准确的曝光。同样的，你的相机可以帮你进行一些工作。将指令盘拨到'A'来告诉你的相机：我选择了f/4光圈，那么你，相机先生，将要计算出我所需要的快门速度。就是如此的简单。你仍需要选择一个适合的ISO，但是正确的快门速度相机已经帮你算好了。

就光圈优先模式来说，光圈是最主要的参数，所以你并不需要再按光圈按钮，直接转动指令盘并且在LCD上查看数值变化即可。

——总结

现在你知道了这些东西，可以开始试试了。找一些体育运动：玩滑板的孩子们、追飞盘的人，什么都可以。将你的相机设置为快门优先并且把快门速度定为1／800每秒或者更高，在室内的话选择一个高ISO值，室外日光之下的话则选择一个低一些的。拍摄一些照片吧。你捕捉到运动画面了么？如果那个飞盘出现了动态模糊，试着将你的快门速度再调高一些。如果你的照片显得有点暗，提高ISO试试。

接下来和朋友到公园里去拍些人像。将相机设置在光圈优先模式并且定为最大光圈，譬如f3.5，然后稳稳地拍摄一张照片。你是否得到了一张背景柔软、模糊，而你的朋友突出其中的照片呢？（额外试验：让你的朋友站在阴影里然后打开闪光灯试试！）

如果你觉得自己足够大胆，那就试试使用手动模式让自己同时控制快门和光圈。我只推荐你在并不着急的时候尝试这个，譬如独自散步的时候拍摄一棵树或者公园的长椅。这些被摄主体不会在你尝试四五次来确定参数的时候变得不耐烦。

同时控制快门和光圈并不简单，但却绝对值得。了解他们的工作原理不仅能让你的相机得到适当的光线，还能让你进行你想要的艺术创造，得到的作品是任何相机都无法为你设定的。记得使用那些捷径模式，光圈优式以及快门优先，他们绝对帮得上忙。

恭喜你！你从此不再是一个只会按按钮的人。你已经走上了一条成为真正摄影师的道路，你只需要不断地练习。所以行动起来吧，享受拍摄的过程！

微距摄影中的技巧和重点是什么？

1、用你最大的努力去聚焦

拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。

一般自动对焦在微距的用途相当有限。因为当你用自动对焦对好以后，再构图时你已经移动了相机，而对焦亦已经不同。当然最先进的多点对焦相机闪可以解决此问题。

正确的对焦方法是先在镜头上设定大约的放大率，接近主题，构图，再对焦。

紧记的是：先粗略对焦，再构图，再精确对焦。因为若你用自动对焦或对焦指示或裂像对焦而将主题放在画面中央先对焦，当你移动相机时，对焦位已经不同。即使你能保持相机/镜头与主题的距离（极难做到），由于三角关系，在非中央的主题的在中央的主题对焦点仍是不同的！ 由于拍摄微距景物手震的影响比一般情况明显得多，除了上下左右的震动被'放大'了外，亦会影响前后对焦；但另一方面由于要得到大景深而要收细光圈；所以如是拍摄静物，脚架是最佳的固定相机方式。

如要拍摄昆虫等会动的东西，其难度相应较高。小心使用的话，脚架仍是可行。但若要使用手持，则需注意当时所用的快门，及拍多些菲林以增加成功机会。当然，高速菲林可以帮助提高快门速度。

在户外拍摄，即使用上脚架仍要注意风的问题。很多拍摄主题都很容易被风吹动，这时除了等以外亦可用对象挡风。从前有些影友会带备黑卡雨伞等以作此用途。

2、使用你能承担得起的最好的镜头

摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。

必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术（也许过于简单了，用不着深究），假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70%的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95%，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明∶其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。

3、使用稳定的三脚架

微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说∶在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。

理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。

使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。

4、使用快门线和反光镜锁

按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如∶左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。

反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说（看到过有人说135mm以上），MLU功能是很有帮助的。

不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。

如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4——5秒应该足够了。

5、使用颗粒细腻的反转片

反转片几乎是职业自然摄影师的唯一选择，其色彩绚丽，质感细腻，拥有负片无法比拟的优势。第一次用反转片的朋友，总会“从凳子上掉下来”。

透过正在对近摄物体进行聚伙的镜头，你会发现：随着镜头离机身越来越远，调焦距离变得越来越近。许多变焦镜头具有近摄功能，它可发出常规范围伸长镜头。

微距镜头具有极地扩展聚焦范围的功能，因而被用于高清晰度的微距特写摄影。别的近摄技术包括在机身和镜头之间加用伸缩管或皮腔。微距摄影的照明，可能难度较大，因为照相机，镜头和三脚轲离被摄物太近，很可能在被摄体上投下不必要的阴影。这个问题可能通过在35毫米照相机上使用比50毫米标准镜头更长的100毫米以上的镜头得到部分解决。环形闪光灯能对近摄物体提供最易控制的照明方式。

影视画面中拍摄镜头的技巧

什么是影视中的长镜头

长镜头是指连续地用一个镜头拍摄下一个场景，一场戏或一段戏，以完成一个比较完整的镜头段落，而不破坏事件发展中时间和空间连贯性的镜头。

长镜头是指连续地对一个场景、一场戏进行较长时间的拍摄，所形成的镜头。

在拍摄长镜头时，通过摄象机的运动，形成多角度、多机位的效果，造成画面

空间的真实感和一气呵成的整体感。

它原为电影的拍摄技巧，产生于上世纪20年代。在电影发明之初，剪辑技巧还没

成为专门的制作手段时，电影画面大多是采用长镜头拍摄的。

长镜头最根本的在于镜头内纵深的场面调度产生的纪实性和整个影片节奏的起承转合所体现的现实主义风格。当然，相对而言，讲求景深内的场面调度会使镜头的时间变长、节奏变慢。看看侯孝贤等台湾导演的电影就相当明显。

大景深长镜头：是一种采用深焦距拍摄的长镜头。是在长镜头内实现现场画面调度的手段。

这种镜头常用来保持画面时间和空间上的完整统一。

其作用为：

a.能以一个单独的镜头表现完整的动作和事件，而其含义不依赖它与前后镜头的联结就能独立存在

b.强调长镜头在时间上的连续性和深焦距造成的完整的空间的作用，形成几个平面互相衬映、互相

对比的复杂画面空间结构

c.由于这种多层面和多元性的画面，比然派生出多义性，使大家在欣赏影片时有相当大的选择自由

并自由地对画面形象的某些或全部含义做出自己的判断和理解。

摄影长镜头的缺点

首先,质量上乘的长镜头价格昂贵.

其次,长镜头往往又大又笨重,在你整天背着它到处转之后,就会有切身体会.

第三,镜头的焦距越长,照相机就必须把握得越稳定,以避免影像模糊.经验准则是只有当快门速度至少等于镜头焦距毫米数的倒数时才能够手持镜头进行拍摄.也就是说,当快门速度低于1/100秒时就不能手持100mm镜头拍摄,低于1/1500秒时就不能手持500mm镜头拍摄等等.在下一课中还会讲到.为了确保得到锐利的影像,我们推荐设置更高的快门速度.我们推荐的设置值是镜头焦距的'两倍'.也就是说,当快门速度低于1/200秒时就不能手持100mm镜头拍摄,低于1/1000秒时就不能手持500mm镜头拍摄.因此,对于大多数远摄镜头的拍摄工作都需用要使用三脚架.

第四,不管长镜头的光学系统多么完美,拍摄远处的物体时,影像总是处于充满尘埃、阴霾和热折射的大气环境中。只有在非常罕见的清澈空气中，才能获得特别清晰的远摄影像。

建议在练习的这个阶段，除了照相机上已经配备的镜头之外，不必再购买任何镜头。以后成为'高手'时，可以考虑较长焦距的镜头。即使在那时，除非对超长镜头具有特殊的需求，并且资金也不成问题，否则我们建议不要考虑超过200mm的任何镜头。如果偶尔需要超长镜头，可以考虑添置一只远摄增距镜。

请教镜头70--200再加增距镜效果怎么样？

70-200镜头加了增距镜以后，成像效果会有一定下降。同时，镜头可用的最大光圈也会缩小。……因此，通过给镜头加增距镜的方式来追求长焦拍摄，这是一种得不偿失、不得已而为之的使用方式。不如直接配置更长焦距的长焦镜头。

镜头加上增距镜以后，会带来两方面影响：

1、镜头的光圈会缩小。……比如，加1.4倍增距镜以后，镜头光圈会缩小一级；加2倍增距镜以后，镜头的光圈会缩小2级。

2、镜头的画质会降低。……加增距镜，等于改变了镜头的光路。至少是增加了很多片镜片……这样的状态，肯定会对镜头的成像画质造成影响的。

虽然像70-200这样的镜头本身素质就非常高，所以加增距镜后画质损失会比较小一些，但是由于这支镜头的长焦端焦距只有200mm，并不算长，所以加了增距镜以后，长焦端焦距还是不够长，而画质却有损失，这就等于收益小于付出……结果就是得不偿失。

因此，个人认为，与其如此，还不如直接配一支超长焦镜头呢……比如150-600……这类镜头不贵（增距镜其实也不便宜），而且长焦端可以达到600mm焦距，远摄更给力……喜欢拍鸟的用户，应该拥有这样一支超长焦镜头，而不是拿增距镜凑合……

微距摄影怎么拍，有什么技巧吗？

1、用你最大的努力去聚焦

拍摄微距照片，诀窍就是聚焦要精确；因为微距照片的清晰焦点范围很小，只有1英寸的很少一部分。例如，拍摄花朵上蜜蜂的微距影像，必须确保蜜蜂精确聚焦清晰；假设从镜头到蜜蜂的距离变化了哪怕不到1厘米，都会失去清晰焦点。因此，在拍摄奇妙的微距照片过程中，聚焦是极折磨人的。

一般自动对焦在微距的用途相当有限。因为当你用自动对焦对好以后，再构图时你已经移动了相机，而对焦亦已经不同。当然最先进的多点对焦相机闪可以解决此问题。

正确的对焦方法是先在镜头上设定大约的放大率，接近主题，构图，再对焦。

紧记的是：先粗略对焦，再构图，再精确对焦。因为若你用自动对焦或对焦指示或裂像对焦而将主题放在画面中央先对焦，当你移动相机时，对焦位已经不同。即使你能保持相机/镜头与主题的距离（极难做到），由于三角关系，在非中央的主题的在中央的主题对焦点仍是不同的！ 由于拍摄微距景物手震的影响比一般情况明显得多，除了上下左右的震动被'放大'了外，亦会影响前后对焦；但另一方面由于要得到大景深而要收细光圈；所以如是拍摄静物，脚架是最佳的固定相机方式。

如要拍摄昆虫等会动的东西，其难度相应较高。小心使用的话，脚架仍是可行。但若要使用手持，则需注意当时所用的快门，及拍多些菲林以增加成功机会。当然，高速菲林可以帮助提高快门速度。

在户外拍摄，即使用上脚架仍要注意风的问题。很多拍摄主题都很容易被风吹动，这时除了等以外亦可用对象挡风。从前有些影友会带备黑卡雨伞等以作此用途。

2、使用你能承担得起的最好的镜头

摄影说到底只不过是物体在胶片上成像而已，静态情况下，在光路上对成像起决定因素的就是镜头的素质。一只好的镜头可以在单位面积内表现更多的细节，边缘成像质量与中心相差很小，并且没有明显的色散。微距镜头是拍摄微距的最佳选择，各个品牌的微距镜头都毫无例外地拥有非常高的成像质量。如果对像场是否平直有特殊要求的话，微距镜头更是唯一的选择。

必须指出的是，对于成像来说，镜头无疑是重要的，论坛中很多朋友也热衷于讨论各种镜头的成像差异，但真正把手中镜头发挥出极至的并不在多数。比较不同镜头的素质、甚至要用某款镜头挑战其它，起码要把自己的镜头用好才是。做个简单的算术（也许过于简单了，用不着深究），假如镜头A的实际质量是5，B的实际质量是4，A的使用者发挥了70％的像质，而B的使用者更加细心，发挥了95％，最终的结果还是B取胜了。所以这种比较不能真正说明问题。打这个比方是想说明∶其实我们很多朋友手中的镜头已经足够好了，只是在技术上提高的余地还很大，花更大的耐心研究一下技术恐怕比更新器材更容易获得成功。

3、使用稳定的三脚架

微距摄影一般都需要比较慢的速度。以我们熟悉的阳光16法则为例，该法则适用于晴朗天气下无穷远合焦的情况。对于微距摄影来说，当镜头合焦在比较近的距离时，光线在镜头延伸筒内有一定的损失，所以这个法则要修正为“阳光11法则”。也就是说∶在晴朗的阳光下，在拍摄充分照明的近物时，对应于f11的光圈，速度应为1/ISO。对于100度的胶片来说，上述情况下，应该使用1/125的速度。但是大多数情况下，为了获得均匀、细致的照片，拍摄微距应该尽量避免强烈的阳光直射，拍摄的时间大多为清晨和傍晚，多云的天气是最佳选择。比较讲究的摄影师，如果必须在高角度的太阳光下进行拍摄，则有意使用柔光板、遮光伞等设备进行遮挡。何况很多情况下，为了获得更高的放大倍率及特殊效果，还会使用一些额外的微距附件，比如延伸筒、增距镜或者琥珀镜、偏振镜等等。这时实现正常曝光需要的速度就大大降低，根据我的经验，这个速度通常在1/30-4”之间。如果你偏爱使用低感光度的胶片，就要面临更大的挑战。不知道在座的有几位有信心以1/8”手持获得高质量的微距片子，反正我不行。所以，三脚架对于微距摄影来说绝对是必须的。在拍摄了一段时间的微距以后，我现在基本上是没有三脚架就不按快门的。

理论上讲，三脚架越重越好。对于拍摄微距来说，我们必须在重量和便携性上做一个妥协。所以你能抗得动的最重的三脚架是对于你来说最好的选择。如果三脚架本身的重量还不够稳固，在使用的时候还可以附加一些额外的重物，比如石块、摄影包等等。不过必须保证这些附件不能随便晃动，否则只能适得其反。顺便提一下，选择微距用的三脚架，除了重量以外，三脚架能否很方便地降低到地面高度是另一个重要的指标，因为很多情况下，主体的位置是贴近地面高度的。而且重心低的三脚架可以有效减少晃动。

使用三脚架时，尽量不要升高中柱，最好也不伸出最细的腿节，并且一定要确认所有的可活动部位都已完全锁死，任何松动的部位都会把振动放大。选择放置三脚架的位置时也应尽量选择坚固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有体会，在家里光滑的瓷砖地面上，用手向下按压三脚架的云台，几乎所有三脚架都会有一定的滑动。如果在野外必须架在松软的土地上时，应该事先把各条腿都压实，尽量戳到底，有脚钉的最好使用脚钉。使用各种云台或者球头时，应该尽量保证相机、镜头的重心在三脚架的中心线上，这样机身上的振动可以在一定程度上被三脚架吸收掉。

4、使用快门线和反光镜锁

按动快门的瞬间动作会使机身产生一定的位移。虽然通过训练可以在一定程度地减少其影响，但是很难根除，特别是三脚架不够稳定的时候更要小心。如果一定要手动触发快门的话，最好通过某种动作使身体与三脚架、相机形成一个整体。比如∶左手向下压住云台，肘部向内侧夹紧，右手抓紧机身手柄，食指匀速按动快门并且尽量保证用力的方向是垂直向下的。

反光镜升起时的振动过程大约会持续1/15秒，所以反光镜锁的适用范围大约在1/30-1/2秒之间。我个人拍摄微距的时候总是尽量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范围内。对于长焦镜头来说（看到过有人说135mm以上），MLU功能是很有帮助的。

不知道有没有人曾经测试过电子快门线和机械快门线的区别，反正我比较偏向于使用电子线，因为总觉得机械动作会产生位移，不过没有足够的证据，也许只是心里安慰而已。

如果机身没有反光镜锁或者快门线功能，可以使用自拍。部分机身在自拍时有反光镜预升的功能，实际效果与反光镜锁相似。使用自拍时不要把自拍时间定得太短，保证相机振动完全停止下来以后快门才会开启，一般4——5秒应该足够了。

索尼H7相机加上增距镜效果怎么样？？

许多摄像机机不能随意更换镜头，所以镜头变焦能力在出厂的时候就已经被限制死了。虽然部分相机的变焦已经达到了10倍甚至更多，但是有的时候却仍显不足。那么在不能更换镜头的情况下，就只能利用附加镜头来增加它的变焦能力了。这也正是广角镜和增距镜的用途。一般的广角镜可以使得焦距减小为原来的几分之一，而增距镜也可以使得焦距增大为原来的几倍。通常都是两倍的，虽然也还有倍率更高的增距镜和广角镜，但是在一般的拍摄中，两倍已经足够用了。不过由于附加镜头会导致光线的损失，所以数目是越少越好。 1．外接式广角镜 一般 DV镜头的视角都比较窄，通常，标准镜头的覆盖角度为47度左右，它能提供一个我们习惯的传统绘画的透视关系。然而，任何一个三维物体被记录在两维平面上时，必然会产生变形。当镜头的覆盖角度扩大时，透视的延长线越来越厉害地向地平线会聚，由于近景变大，使纵深感得到加强。角的变形、透视夸张和景深增加这些效果，都会使摄像的效果更加富有创意。另外，在狭小的室内或有限的空间里，想要拍摄一个完整的全景画面实际上有它的困难，因此一般原厂都会制作一些可供搭配的外接式广角镜，供消费者选购，以加大摄像机镜头的视角角度。

综上所述，广角镜应在以下情况使用比较合适：（ 1）拍摄时地方狭窄，又无后退之路，却要拍下很多人物或景物时使用广角镜。（2）需要增强透视效果时，如前方景物较大，远方景物较小，用广角镜可使图片的深度感觉较之标准镜头来得大。（3） 在移动拍摄的过程中。应尽量使用广角镜头。

2．外接式增距镜

在拍摄的时候，需要把远处的景物拉近，这时候可以使用更大的变焦倍数，在镜头前面加增距镜就可以实现。增距镜也称为倍增镜，增距镜安在机身与标准镜头之间， 它能把摄像机聚焦深度提高若干倍 ,从而达到拉近并放大景物的效果 。增距镜的优点是价格低，重量轻，缺点是降低了成象质量。比如使用一个两倍的增距镜时，远来的标准镜头的口径也就相应地降低了两倍，所以拍摄时，光圈指数应该相应地降低两倍。

增距镜不能单独成像，但它适配主镜头后，能扩大主镜头的使用范围，拍摄出不同视角及不同影像放大率的画面。增距镜的适配，增加了摄影镜头的焦距，又基本不影响主镜头的最近对焦距离。所以，增距镜与主镜头所组成的光学系统的最近对焦距离值，一般比相同焦距的定焦头要近得多。

数码摄像机一般机身很小，光学变焦镜头的范围做得就不是很大，当需要照远处的景物时 ,就需要加装增倍镜头了。如果你手中的摄像机光学变焦倍数在20倍左右，除非特殊需要，一般家用就没有必要再配增倍镜头了。 增距镜若按生产厂家来分，可分为通用型与专用型。大多数独立镜头制造厂家生产的属通用型适用于各种中长焦镜头，价格一般比较便宜。而 DV制造商生产的专用型增距镜效果会更好，但售价较高。

适配、使用增距镜，需要注意以下几点：（1）无论光学性能如何优异的增距镜，对成像质量终有一定的影响。(主要是反差与清晰度)。对于像质要求较高的朋友，最好选择专用型。（2）增距镜会使主镜头透光能力成倍下降，像平面处的照度也随之明显降低。因此，适配增距镜后的摄像系统不适宜低照度下拍摄，一是取景太暗，聚焦困难；二是容易使所摄图像感光不足。（3）增距镜会使光通量造成一定的损失，如二倍增距镜会损失二挡光圈值，在光线不太明亮时，建议尽量使用三脚架。（4）在使用增距镜拍摄的过程中要屏住呼吸。正确的呼吸方法是：先深吸一口气，再呼出少许，然后再屏住呼吸。因为增距镜拍摄时手的细微抖动对画面的影响极大，所以应该尽量利用周围的物体，如树、栏杆、桌椅等来支撑身体；

广角镜和增距镜相比较，建议优先购置广角镜。因为它可以帮肋你在一些局促的空间里进行整体的拍摄。比如，在一些商品的展览会中，由于参观的人非常多，在人堆儿里拍摄就特别困难。近了可能照不到展品或展台的全貌；远了又被别人挡住了视。这个时候装上广角镜头就很容易了。再如，节假日里在家中亲朋团聚，摄像时受到屋内空间的限制，如果不装广角镜的话，即使退到墙边也很难把画面全部扫入摄像机。而与之相比，增距镜的主要使用方面则是特写。比如要拍摄远处的一只鸟，就可以使用焦距很长的镜头，让拍摄对象在不知不觉之中被清晰的纳入视线。不过由于摄像机毕竟不是照相机，这么长的焦距很难保持稳定，所以对于DV来说，还是广角镜更加重要一些。

购买广角镜和增距镜，首先要注意镜头的型号，对于这类附加镜头来说，两个因素是最为重要的：一个是口径，显然不同口径的DV光学镜头需要配备相应口径的广角镜和增距镜；另一个则是倍率，也就是广角镜、增距镜对DV焦距所起到的作用。在广角镜的倍率上有分x0．5、x0．7倍率等等，数值愈小表示视角角度愈广，但是过于宽广就会造成画面变形，这一点在选购时要特别注意。

关于增距镜拍摄技巧和增距镜的使用方法的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。