昏天黑地拍摄技巧(黑天如何拍摄)

今天给各位分享昏天黑地拍摄技巧的知识，其中也会对黑天如何拍摄进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

在使用摄像机进行夜间拍摄时我们应该注意乃些问题呢？

随着DV的普及，越来越多的普通家庭成为了数码摄像机一族，DV已经成为了记录家庭生活的“利器”。不过，一些喜欢拍摄夜景的朋友却发现，目前家用级别的数码摄像机的夜间拍摄效果真是令人头痛，尤其是近几年，生产厂家为了节约成本，降低机器的售价，更是不遗余力的缩小CCD影像感应器的尺寸，目前市场上家用级别的数码摄像机的CCD尺寸已经从1/4英寸缩水到了1/6英寸，这样做对于拍摄效果会有一定的影响。从实际摄像效果看，1/4英寸CCD影像感应器的机器好于1/6英寸CCD影像感应器的数码摄像机，在正常光线下差别不明显，但是在光线比较暗的情况，例如室内、夜景等，差别就会比较明显，画面的色彩，清晰度都可以看出不同。

我们都知道，CCD影像感应器是数码摄像机中很关键的一个部位，CCD影像感应器的尺寸其实就是指感光器件的面积大小， CCD影像感应器的面积越大，捕获的光子越多，感光性能越好，它的大小直接影响数码摄像机的拍摄质量，虽然说为了配合小尺寸的CCD影像感应器，生产厂家为摄像机配置了一些改善低照度表现的性能，例如LED摄像灯、减噪电路等，但是综合看起来还是不如使用大尺寸CCD影像感应器的摄像机表现好。

那么，既然生产厂家对CCD影像感应器的尺寸进行了“集体缩水”，作为普通消费者是没有任何选择余地的，难道我们就只能默默忍受小尺的CCD带来的差强人意的夜景拍摄效果？当然不是，虽然我们不能改变 CCD影像感应器的大小，但是我们却可通过一些手段来改善夜景拍摄效果，今天我们就来学习一下哪些方法可以帮助我们显著的改善夜景拍摄效果吧！

一、使用三脚架

三脚架是摄影拍摄中重要的工具，在很多场合它都能起到稳定的作用，从而使你拍摄出清晰的画面。家用机一般都是手持型数码摄像机，稳定性能无法和肩扛式数码摄像机相比，这样就会由于手持的不平稳而引起画面的抖动，尤其是在光线昏暗的和拍夜景的情况下，三脚架的作用就更加明显。

如果想让数码摄像机在夜间拍摄出更好的效果和稳定的画面，配备一个三脚架是十分必要的，尤其是在使用光学变焦拍摄时能感觉到非常明显的抖动，特别对于家用数码摄像机，在夜间拍摄大幅度变焦的时候，即使打开了电子稳定器，手持的效果也还是不如三脚架好。目前市面上的三脚架林林总总，价格从几十到几千不等，我们最好选择一款带有三向云台的，这样构图时候可以做精细调整，例如美达斯PT26N三角架，当然了，如果您的资金不算充裕，国产的伟峰330A铝合金三角架就是一款经济型优质三角架，它拥有三维云台，实际使用效果还是不错的，适合拍摄夜景时携带。

二、善于使用手动对焦功能

自动对焦是数码摄像机的一个很实用的功能，适合初学摄像的朋友们使用，不过很多家用数码摄像机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法正常工作的现象，导致了夜景画面的模糊不清，这个时候你可以切换到手动对焦，利用液晶显示屏来查看对焦的效果，以便选择合适的焦距，这样可以令你的夜景拍摄对象更加清晰，获得比自动对焦更加精确的拍摄效果。

可能很多朋友都很少用到手动对焦功能，这里简单的说一下首先按下“聚焦按钮(FOCUS)”，这时在液晶显示屏上可以看到“手”的模样，表示可以进行手动聚焦，这时按动变焦开关，使得DV处于摄远的状态(W)，因为在摄远状态将图像调实后，在其他焦距状态下均可以保证图像清晰；然后对准被拍摄物使其位于画面的中央，并调节清晰度到最佳，再利用锁定功能将焦距锁定在固定位置，再重新构图，回到原始位置，分别调整两个聚焦按钮，使得被摄景物清晰即可。

三、尽量避免移动拍摄

我们都知道，在夜间拍摄时，如果你频繁的进行移动拍摄，那么所拍摄到的影像一般是模糊不清，甚至是脱尾频频的，所以，我们在夜间拍摄的时候要尽量避免移动，将摄像机固定一个喜爱能够对稳定的位置，同时也要避免频繁的使用变焦，在一个比较固定的焦距范围内拍摄夜景，这样得到的影像效果是比较好的。

四、遮光罩的合理使用

有的时候在拍摄夜景时最好使用遮光罩……什么？没有搞错吧？夜晚拍摄时本来光线就差，还要使用遮光罩？没错，我们先来看看什么是遮光罩。遮光罩是套在照相机镜头前的常用摄影附件，有金属、硬塑、软胶等多种材质。它的作用有以下几点：在逆光、侧光或闪光灯摄影时，能防止非成象光的进入，避免雾霭；在顺光和侧光摄影时，可以避免周围的散射光进入镜头；在灯光摄影或夜间摄影时，可以避免周围的干扰光进入镜头。呵呵，看到了吗？我们就是利用它的“免光干扰”的特点来为夜间拍摄服务的。

夜间由于周围环境常常会有许多光源，所以使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后在CCD影像感应器上所产生的光斑，可以更好的表现拍摄主体，较少杂光对主体的干扰，使夜景拍摄的画面显得比较纯净，有兴趣的朋友不妨试试看！

五、购置外接摄影灯

当前的市场上，虽然某些型号的数码摄像机内置了LED摄影灯，例如松下公司的GS28、佳能公司的MVX350i等型号的数码摄像机，但是由于内置的摄影灯的有效照射范围通常只有1.5米左右，而且由于LED本身的性能限制，所以对夜景下的摄影效果的帮助并不是很大，远远比不过外接的摄影灯的作用，所以，若想利用外接光源来实现较好的夜景拍摄效果，最好还是破费一下，买一盏外接的摄影灯。

一般说来，外接的摄影灯可以分为接在数码摄像机热靴上面的外接摄影灯和独立的外置摄影灯。外接摄影灯不占太大的地方，携带方便，是普通用户的比较不错的选择，而外置摄影灯虽然体积稍微大了一些，但是效果确实非常不错，也是资金充裕的朋友的不二之选，普通的家庭用户可以购买类似索尼HVL-S3D这样的摄影灯：功率3W左右，适合索尼数码摄像机使用，当前国内市场的零售价格大约为300元左右，不算贵，效果却还不错！不过需要注意的是，有些摄影灯是比较费电的，所以在夜间拍摄时不要时时开着灯，只在正式拍摄时打开就可以了：）

六、注意白平衡的调节

熟悉数码摄像机的朋友都知道，物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，CCD没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变，所以我们要重视白平衡的调节，尤其是在夜景拍摄时更要注意随时调整白平衡。

选择不同的白平衡，将直接影响到影片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉，你可以选择“夜景”白平衡模式，但最好还是选择手动白平衡调节，因为自动白平衡虽然使得数码摄像机能够在一定色温范围内自动地进行白平衡校正，但是其能够自动校正的色温范围在2500K-7000K之间，超过此范围，摄像机将无法进行自动校正而造成拍摄画面色彩失真，此时就应当使用手动白平衡功能进行白平衡的校正，这样会使你的影片的色彩还原十分真实，夜景的效果也最自然。

七、选择摄像机自带的特殊拍摄模式

如何在伸手不见五指的情况下进行夜景拍摄呢？此时我们完全不必进行白平衡、对焦等功能的调节，因为……以目前的家用数码摄像机性能来看，调了也是白调！：）呵呵，我们不妨使用摄像机内置的特殊拍摄模式来进行拍摄，以索尼的数码摄像机为例，它提供了两种夜景拍摄模式：红外线夜摄功能和彩色慢速快门。开启红外线夜摄功能，液晶显示屏幕会显示绿色，这时候即使在漆黑的环境下也能进行拍摄，例如拍摄夜间动物等。如果你购买的是中高端的索尼DV，同时备有'慢快门'和'超级红外线夜摄功能'，拍摄效果则会更佳，影像虽然有点模糊，但相比只运用红外线夜摄功能拍摄更为明亮，而且拍得更远。

如果你使用的是松下、佳能或者JVC的摄像机，也可以利用它们各自的内置夜摄功能来在全黑的环境下进行拍摄，效果虽然差一些，但也比手动调节出来的要好一些（注意，这种情况只限于全黑环境下的拍摄）。

八、开启防抖功能

一些朋友喜欢关闭数码摄像机的防抖功能，认为开启防抖功能会令所拍摄的影像感觉不自然，影响清晰度，关闭了之后才有“原汁原味”的感觉，不过，奉劝各位，在拍摄夜景的时候，最好还是要开启数码摄像机的防抖功能，可以有效地减少影像的抖动和脱尾，令夜景变得清晰和稳定！

九、巧妙选景

夜景摄影虽然对于家用数码摄像机而言是个“黑暗杀手”，但是由于天色黑暗，一些不必要甚至破坏画面的景物被黑暗隐没，而被摄主体或景物的主要部分可以配以适当的灯光加以突出，给人们以鲜明的印象。所以，我们在夜景拍摄时，一定要注意选择好合适的拍摄视角，巧妙的选景，尽可能的突出被摄主体，就可以变不利为有利 ，令你的夜景拍摄获得意想不到的效果！

结语

夜景是我们不可避免的要接触到的一种拍摄环境，例如篝火晚会、烛光生日餐等等，如果你不能很好的掌握夜景拍摄的技巧，那么就可能会很遗憾的错过许多精彩的画面。刚刚简单的谈了几点关于数码摄像机夜景拍摄时需要注意的问题，希望能够对各位初学摄像的朋友能够有所帮助，也希望大家的拍摄技巧能够越来越成熟，夜景影像能够越来越眩目！

一些人可能认为在弱光环境或者天黑以后拍摄是不可能的。 但是在许多情况下，光的不足可以允许你创造出一个有艺术感的、仿佛浸泡在虚光里的景物。 以下是关于晚上摄像的6条小贴士和2条注意事项。

贴士1: 用广角镜头底座。用镜头稍短的一端在微弱光线下拍摄效果较好。 域的深度(即你的清晰的拍摄的数量(或深度) ) 和比宽角度焦距更好的真切的镜头碎裂; 当你推镜头时， 特别是在弱光中，要想将光线完全集中于你拍摄的物体是很困难的。比较好的做法是保持宽度并且移近你的摄像机。 你可以节省2或3 f的停顿从而获得增加并获得更清楚，更少粗纹的影像。

贴士2: 避免移动。同样的原因，避免移动你也可以做好。当你通过推镜头增加焦距时，你实际上大大减少了进入相机的光的数量。与其靠前推镜头，不如维持宽的焦距并推近你的照相机靠近物体。

贴士3: 手动调焦。自动调焦镜头在黑暗中拍摄时容易出错， 这样一来你的照相机的自动聚集的功能失灵，只能依靠手动调焦。你通常会推进镜头，在物体上找到焦点， 然后拉镜头到你想得到的取景上(在这个里，假设最宽的角度焦距是可能的) 开始你的拍摄。

贴士4: 创造光池。使全部夜景变亮也许困难，但是我们也不需要这样。不必变亮全部景色，但你可以将光聚集到一个小范围内从而得到良好的拍摄效果。这高度戏剧性的技术能为你的拍摄对象提供特别的环境，使它能自由进出这个环境；并且能安排一个更大的拍摄以为拍摄和行与行之间的传递提供一个战略性的区域。当创造光池时，要注意明亮区域和黑暗的区域之间的对比， 并且使用这附加的对比提高你的拍摄质量。 注意不要湮没拍摄范围周围的任何光亮，但是尽量使你创造的光池的水平与其他光区的一般水平想适应。 这样，你就可以突出你所拍摄的物体但同时也使背景可见。

一个显著的主光， 也许没有补光或北京轮廓光， 将创造出十分戏剧性的拍摄， 但是它可以创造出很多对比。在你的光池中加上扩散效果将在某中程度上散布了这个光池， 但是减少了对比并且你将有更多机会匹配四周的光的水平。你可能也想要将光反射出去。

在有些情况下， 你可能想要完全抛弃背景， 将你 的相片设置得比光池稍宽，这样其边缘就溶进了黑色的背景里。

贴士5: 匹配四周的来源。凝胶体是一种奇妙的方法，它能使你的光具有一个特别的属性从而能够更符合你想要创造的那种环境和感觉。不管你是要模拟街灯的冰蓝色的光池，还是窗户里橘黄色温暖的灯光，或者是汽车前等的白色强光，你都可以通过凝胶体的混合来达到这样的效果。

贴士6: 实体论。当在弱光中拍摄时， 你的图片的质量也许不如你理想中那样完美， 但请记住戏剧效果的提升远远超过了质量上的损失。而且，被拍摄的时间和主题本身才是最主要的，录音和实际的视频质量并不能产生多大的影响。

提醒1: 闪光灯的好与坏。你也许觉得照相机顶部的闪光灯是你在黑暗中进行拍摄需要的全部装备。在大多数情况下这些仪器在同一个电池上运作，发挥作为你的照相机的功能;它们通常没有足够的力量作到夜间拍摄和做一些几英尺外值得注意的任何东西。无论如何，当用于与其他灯的连接时，或者你拍摄的是一场采访时，它是很有用的

对于新闻类型的采访，你的摄象机灯足够照明。被摄的人离摄象机很近，而且没有特定安排的情节。 由于这类光可能相当强烈，事先应将一小片漫射材料置于灯前。

记住，摄象机灯是摄像机的一部分并且随摄像机一起移动。 这使得它在拍摄中起不到多大作用。还要记住，这灯比摄象机本身更耗电。

提醒2: 镜头闪光。注意，当一些游移光在镜头中存在并发生作用，镜头在夜间容易折光，有时会达不到期望的效果。通常你可以通过移动你的固定照明器材（背景轮廓光通常是罪魁祸首），或者在你的摄像机上面盖一个镜头遮光罩来遮蔽镜头，这样就可以将这类折光减到最小。

提醒3:为了得到的付出。如果你有一部高档摄象机，它可以通过电子增益，大大提高微弱电信号的转换率，可以使得光电转换效率提高几倍（三倍以上），这样就可以在光线不足的情况下仍然可以摄影。但是有一个负面影响就是颗粒。

随着增益的增长（增长3分贝等于一光圈系数），这样就会形成颗粒。这一影响在9分贝以上的水平表现得十分很明显，但是有时它意味着有图像和没图像的差别。这些颗粒能被有时可以用来提升画面的感觉， 但是这种方法要少用，因为这种效果通常是非常柔和，有时在焦距之外。

当一天快要结束的时候（夜间拍摄通常发生在这个时候）， 你会知道在弱光中拍摄相当有益。 当然，当你看到这样一组画面：诗人在烛光中伴着合唱和舞蹈朗诵诗歌的时候，在黑暗中看得并不清楚，你会知道，真正创造出这样美丽的画面的是你所看不见的。

夜景摄像主要是指在夜间拍摄室外灯光或自然光下的景物，它与日光以及闪光灯照明条件下拍摄的方法和效果都有所不同。在节日期间拍摄城市街道夜景非常有利，因为节日期间，各街道、商店和市容、橱窗会进行整理和布置。较大的建筑物也都增添了彩灯、霓虹灯和标语，使拍摄画面显得更加繁荣和美观。

一、夜景光线特点

室外夜景条件下由于没有阳光照明，人工光成了主要的照明光源。由于夜景特殊的光线条件，夜景画面具有下列特征。一是画面以大面积的暗色调为主，背景为深灰色或深蓝色，整个画面呈现低调效果，且画面中同时具有高亮度部分和低亮度部分，画面亮度反差大于昼景，如图1；二是天空色调偏蓝呈深蓝色调，并与地面有一定的亮度间距，画面中最黑最暗的部分不是天空，而是地面上未受光线照明的景物；三是室内夜景的灯光照明下色调大多偏暖，室外夜景即使在灯光照明下色调大多偏青灰色或深蓝色。

二、夜景拍摄准备

1．器材准备

图1

夜晚拍摄最好用遮光罩，夜间由于四周常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后，在图像传感器上所产生的碍眼光斑。因此在不遮住画面的原则下，遮光罩越长越好。还需要橡皮遮光眼罩。因为光线自观景窗进入，会影响到摄像机测光表的运作，而夜间摄像由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须用橡皮遮光眼罩来有效阻止光线进入观景窗。

2．选择合适的拍摄位置

夜晚拍摄选择一个合适的地方也特别重要，选择最佳摄像角度是成败的关键，这里需要指出的是，有时白天选好的角度到晚上去拍夜景时才发现情况有很大差异。为了稳妥最好在拍摄前找一个晚上到拍摄点勘察一下，灯光是否理想，拍摄点是否安全必须做到心中有数，机位前景最好没有高大建筑或山头等遮挡视线，前景最好选择有公路，水面，中远景有灯火辉煌的建筑群作背景，这样的夜景层次丰富，色彩艳丽（如图2）。选择角度要适当，过高和过低的角度，都易使路旁楼房变形。摄像机的安放点应选择不易被冲撞和不妨碍交通的地方，选择地段应是灯光集中、车辆集中、楼房集中和具有某些特点的地方比较好。

3．选择最佳的拍摄时间

拍摄夜景的最好时机不是在天黑以后，而是在太阳刚刚落山后不久，天空还有一定的亮度，地面绝大多数景物还有一定的亮度时。尽管这时用肉眼看它一点也不像夜景，但用摄像机拍摄时，画面中天空和地面景物的亮度要比肉眼观看时要低得多，十分接近夜景时人眼的视觉印象。特别是拍摄大场面画面，傍晚时刻的天空余亮使画面中天空不是一片死黑，地面大多数景物还有一定层次，呈现一种既有较大亮度反差又有一定影调层次的理想画面。

4．调整合理的摄像参数

一是要调整曝光。使用数码摄像机拍摄夜景是一件十分头痛的问题，眼前灯火辉煌的美景，拍摄起来却是完全走样。问题不是在摄像机，而是你不知如何运用手动调整的功能来对应。晚上拍摄需要将程序曝光设置为黄昏与月色。在Camera方式下调出菜单选择「M」，然后再在Program AE选择“Sunsetmoon（黄昏与月色）”即可，这种方式用于在拍摄黄昏、焰火、霓虹灯或一般夜景时保持气氛。设置好后按拨盘返回即可。

二是要调整白平衡。在晚上拍摄需要将白平衡设置为Outdoor，在Camera调出菜单选择WHT BAL，然后按拨盘；再在出现的菜单选项中选择Outdoor即可，这表示拍摄的条件为在日落/日出、日落后、日出前、霓虹灯或焰火。

三、拍摄夜晚焰火

如今用数码摄像机来拍摄焰火，绝对可以成为令你难忘的事情，拍摄焰火也是在夜晚中进行的，但是它不会像拍摄都市夜景那样“轻松”。拍摄焰火的全部过程，要先把摄像机架好，等焰火将要升放时，打开自动功能任其在拍摄范围以内的夜空中开花、飘荡，直至熄灭，使整个过程记录在摄像机中。拍摄焰火是在夜晚进行的，数码摄像机的设置当然也要重新设置一番，您只需按上面的方法进行手动设置即可。

在拍摄焰火时，最好在远处拍摄，这样就能拍摄到全景了，如果要拍摄焰火的火花，可以用数码摄像机的变焦杆来实现，将变焦杆调到放大（T）的位置，就可以将焰火的火花拉近了。当然，如果不能在远处拍摄，这时你就得用上下摇摄的方法来拍摄全景了。不过，这个操作比较困难。用这种拍摄方法可以追踪焰火的发射过程，从焰火的发射地方为起幅，把镜头推近，锁定目标，从发射到天空开花，镜头随焰火的上升而同步上移。这样的场面如果运镜恰当，短短几秒，一气呵成，视觉冲击力很强。但是拍摄这样的目标是有难度的，关键是摇拍的速度不好掌握，移动构图有难度。

四、夜晚补光技巧

在夜晚进行拍摄，经常会发现光线不足，拍摄出来的影像模糊，且有扫尾现象，通过下面的几种方法能够缓解光线不足带来的问题。

一是利用红外线夜摄功能，有的DV配有该功能，在漆黑的环境下也能进行拍摄，利用夜间摄像功能可以在暗处拍摄物体，可以利用此功能满意地拍下夜行动物生态环境进行观察。例如索尼机在Camera或Memory方式下，将Nightshot开关推到On位置即可。另外，它还有超级夜间摄像功能，在这种方式下拍摄的图像比在夜间摄像方式中拍摄的图像亮16倍以上，您不妨一试。

二是用广角镜头底座。用镜头稍短的一端在微弱光线下拍摄效果较好，当你推镜头时，特别是在弱光中，要想将光线完全集中于你拍摄的物体是很困难的。比较好的做法是保持宽度并且移近你的摄像机。

三是用摄像灯。但是，有一点要注意，对于新闻类型的采访，你的摄像机灯足够照明。被摄的人离摄像机很近，而且没有特定安排的情节。由于这类光可能相当强烈，事先应将一小片漫射材料置于灯前。

五、注意事项

一是要避免强光。快门开启后，强烈的光线直射镜头，容易产生光晕，造成整个拍摄过程失败，因此在取景时要仔细观察，有无强烈光亮直接射入镜头。在拍摄过程中，也要提防突如其来的强光出现。如果画面内有强光光源，应避免镜头急速的运动，特别是横向运动，以防止慧尾现象，破坏画面美感。

二是要避免移动。同样的原因，避免移动你也可以做好。当通过推镜头增加焦距时，实际上大大减少了进入相机的光的数量。与其靠前推镜头，不如维持宽的焦距并推近你的摄像机靠近物体。

三是要开启防抖功能。因为晚上光线差，稍微有点晃动就会产生重影现象，因此在使用DV拍摄时要开启防抖功能。在Sony机上设置方法为：在Camera方式下按Menu键显示菜单设定，转动Set/Push Exec选择「C」，然后转动拨盘；转动Set/Push Exec选择Steadyshot选项，在出现的菜单选项中选择On即可。

夜景拍摄技巧

1、夜景人像摄影

夜景人像的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数游客在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的

冬天一场温泉的盛宴 张艺谋印象主题之旅 冬季出游现在进行时 一路向北 雪景独好 夜景在相机中显得黑糊糊的一片这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，有些高级一点的自动傻瓜数码相机拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。

在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。

拍摄前，要先向被摄者交待清楚，闪光灯一亮，并不意味着拍摄完毕，必须维持原先的姿势和位置不动，直到被告知可以改变或离开。闪光灯闪亮对，对帘幕快门而言，是前帘到达片窗一端，接通电源的标志，但后帘此时尚未到达片窗，（用同步快门时间）。

只有待后帘经过片窗到达闭合位置曝光才结束。结镜中快门来说，快门开足的瞬间闪光灯同时闪亮，但闪光后快门尚未闭合。由于夜景人像所需曝光时间往往在1秒左右，甚至更长，闪光灯闪亮后，尚有较长时间快门仍开着，用以感受夜景光线，倘若被摄对象移动，则原先被人遮住的背景部分就会面对镜头，继续感光，这样摄得的照片，人像部分就是透明或半透明的了。所以，在快门未关闭前，被摄对象应维持原状

2、夜间风景摄影

夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。

通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。

当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。

举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定.

如何把夜景拍得更漂亮？

但是如何拍好夜景照片，尤其是在数码时代，为摄影爱好者提供了广阔的舞台。但是每每拍摄完后，上输到计算机上浏览时，总感到不怎么理想，它与实际看到的差别比较大，实在是苦于拿不出什么好办法来，每每尝试，屡屡“失败”，为什么？这里不妨就自己的亲身体会谈几点不太成熟的建议供朋友们参考，以达到抛砖引玉的目的。一是抓住夜景拍摄的最佳时机。一般人总以为夜景的拍摄肯定应该在华灯齐放，霓虹灯闪烁时开始了心目中的夜景开拍，那就错了。其实拍摄夜景的最佳时机是在完全天黑之前，此时华灯初上，天空的云彩、楼房、树木的轮廓清晰可见。此时拍摄出来的夜景照片前后景都十分清晰，所以说此时段是拍摄夜景的最佳时机，您可千万不要错过。二是充分利用数码照相机的“最佳”白平衡模式。数码照相机除了自动白平衡模式以外，确实都有一个夜景模式。所以有的朋友就首肯其夜景白平衡模式，此模式拍出来的照片往往让您心有“余悸”，万分“失望”。那么拍摄夜景究竟采用何种模式的白平衡呢？此问题我在前面的文章中已经作了比较详细的叙说，因为今天是专题谈夜景拍摄的技巧，无妨重提一下更便于理清思路。夜景拍摄建议朋友们将数码照相机的白平衡调整到“白炽灯”模式，实践证明白炽灯模式是最适合拍摄夜景的——夜景摄影是不需要让光源与照相机的白平衡相匹配的。这种白平衡模式更能烘托出夜景的气氛，不妨您可以试试。那这叫什么白平衡，有的叫它为目测白平衡。不管它叫什么，管用就好。三是适当降低曝光补偿能让夜景照片更漂亮。前提是因为此时段拍摄夜景照片，由于天空还没有完全暗下来，如果采用正常的曝光值，往往会使拍出来的照片不象是在夜间拍摄的——更象黄昏照。所以我们可以采用数码照相机的曝光补偿功能，以降低1/3、1/2或1档的曝光亮来压暗天空(此时的负曝光补偿量应根据天空的亮度来进行适时的调整，以达到满意的目的)。采用上述三种拍摄技巧一定会让您所拍摄出来的夜景照片更漂亮。当然另外还需要注意的一些重要环节也是不可忽视的。

怎样拍好夜景？？

拍摄夜景

1．必须稳定

夜景模式的曝光处于慢速状态，曝光时间可能会延长至1/15秒以下，稍有晃动就会造成背景模糊。要避免晃动，最好使用三脚架。使用轻便型数码相机拍摄夜景时尽可能使用光学取景器，取景时需要操作者眼睛凑在照相机上，构成一个稳定的三角支撑，可减少照相机的晃动。

2．正确选择拍摄模式

平行光源或是平行的泛光灯，且光源在10米之内，用普通挡模式就能拍出较为理想的夜景照片。夜景模式适合拍摄散点光源、照射面积较小、纵深式光源的夜景留念照片。如果有后期制作经验，采用后期合成，效果比直接拍摄好。提高数码相机的感光度（如ISO200或ISO400）可提升照片的清晰度，但会造成照片产生噪点。因此应该慎重使用这项功能，除非你使用的是专业型数码相机

3．尽可能使用广角

绝大部分的数码相机在广角端的进光量和景深最大，可容忍的最低快门速度要比中焦或长焦大。拍摄夜景最好选用具有光学防振或CCD防振功能的数码相机。

4．按快门的动作不能太大

数码相机的快门按键都是采用两个行程设计，先完成测光、对焦，然后才释放快门，这一过程需要1秒左右的时间，不可操之过急。按快门的动作大势必延长动作时间，会造成数码相机在曝光时晃动

所需器材：

一付结实的三脚架是首要的。快门线也是必须的，而且别忘了带闪光灯，那种小型神光牌闪光灯很棒，它使用两节5号电池，放在口袋里或摄影包里很方便。此外，还有一件随时会用得上的东西是笔记本，可以用它记录你所经历的一切。磁性指南针很有用，因为假如你想拍到星星绕着北极或南极运行的整个轨迹，指南针会便于你在天黑之前设计好你的照片。用聚光灯或电子闪光灯照明被摄体，至于选择哪一种，则根据被摄体的体积大小来决定。

如何在低光下拍摄精彩照片？

在低光下可以通过一些设备来拍出漂亮的照片，在旁边也可以打光，也可以通过专业的设备来拍精彩的照片。

单反相机怎样拍摄灯光

夜景的拍摄属于难度比较大的一种，因为需要考虑到前景背景的曝光正常，又要考虑到如何才能让前景人物的影响清晰地留影。的确，这是多数人在游览夜景的时候遇到的难题之一。尤其是在使用相机的自动档拍摄的时候，拍摄时打开了闪光灯，使离相机较近的人物得到了正确的曝光，但是由于相机闪光灯范围有限加上曝光时间短，使得本来肉眼看来绚丽无比的夜景在相机中显得黑糊糊的一片。 这是因为远处的夜景在拍摄的时候需要长时间的曝光才能在相片上留下正常的曝光效果，而近处的人物因为闪光灯的照射只需要很短的曝光时间就可以了。所以在拍摄的时候最好使用相机的手动档，将快门调慢，同时强制打开闪光灯拍摄。在闪光灯闪过后建议人物维持原来的姿势直到曝光结束，这样就会拍出人物和背景夜景曝光都很正常的照片了。不过夜景人像拍摄并不是手动相机的专利，现在的数码相机都拥有夜景人像这个拍摄模式，也是使用慢快门、强制闪光这个原理来设置的。 在拍摄的时候需要使用三脚架固定相机，因为在对背景进行长时间曝光时需要保持相机的静止不动，这时三脚架就成为必需品了。2、夜间风景摄影 夜间风景摄影也就是夜景拍摄。愈夜愈美丽这句话对于夜晚的城市而言真是恰如其分的，不眠的城市有着丰富的色彩、鲜艳的灯光，由此夜景的拍摄成了摄影的一个题材。虽然相机拍夜景有困难，但我们可以靠LCD屏及时检察曝光情况，通过调整色温获得更满意的色彩，这样就为数码相机进行夜景拍摄提供了很大的便利。目前许多中高档数码相机都提供P（自动）、A（光圈优先）、S（快门优先）、M（手动）曝光的拍摄模式，此外大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，最常见的模式就是夜景模式和微距模式两种，还有一些数码相机提供了更细致丰富的场景模式，甚至可以获得傍晚、深夜拍摄模式等功能。 通过这类夜景模式一般情况下都能取得满意的效果，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。拍摄夜晚的景致，三脚架就不是可有可无的了。当照相机架在三脚架上，用较慢的速度可以拍摄出汽车灯划出的光际或人群流动的景象。 当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。 举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

在灯光亮度一般的大屋子里用数码怎摸拍出好照片？？

对于在室外拍摄人像时应该采用哪种类型的光线，很多人往往选择从身后直接照射过来的明亮阳光，直接照射被摄物的正面光。但很多时候这种直射光线会令被摄对象不得不眯起眼睛。如果太阳所处的位置低，眯眼的脸上的光线是扁平的。如果太阳所处的位置高，那么眼睛和鼻子下面就会产生黑影。不管哪个角度，都不尽如人意。

这个时候就不要让被摄对象身处直射的阳光下，也就是应置被摄对象于温和的漫射光线中。而这一点的烦恼在阴天就比较容易得到解决了，正像人们所知道的那样，拍摄室外人像，许多行家宁可选择多云的阴天，而不是阳光明媚的日子。所以说相对于阳光强烈的夏季晴天而言，阴天也许是比较合适拍摄人像的天气。但是在阴天中拍摄人像，也有很多值得注意的问题。 （在阴天拍摄人像时要注意白平衡和快门速度，上图就是因为白平衡使用错误和快门速度太慢造成画面失败）

就像上面所说的那样，阴天可以实现比较柔和的光线反射而让拍摄对象的受光程度更加理想，但是有时候阴天的光线不足也是一个让人头痛的问题，这时候对相机的要求就比较高了。首先你的相机在光线不足的情况下需要使用到较高的感光度以获取更稳定的快门速度，但是高感光度又会给画质带来比较大的影响，在消费级数码相机上面尤其严重，这时候你就应该使用一台数码单反相机了，毕竟高感光度在数码单反相机上面对画质的影响比消费级数码相机上面好多了。

另外是镜头的配置问题，阴天经常显得光线不足，而光线不足的时候除了使用高感光度以获得更稳定的快门速度以外，使用大光圈镜头也是一个获得更快快门速度的方法，不过对于数码单反来说，大光圈镜头一般都是比较昂贵的。在阴天光线不足的时候，三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。 （在阴天拍摄风景的时候，容易出现画面欠曝的情况，这时画面显得色彩灰暗）

阴天的光线显得比较柔和，没有晴天那样强烈的直射光线，所以比较适合表现一些安详以及宁静的风景主题。有些表现山村的炊烟和农村田野的景象，实际上是阴天拍摄的，很有气氛，也很有情调。在阴天拍摄风景的时候也很容易遇到光线不足的情况，而这时三脚架的使用就显得比较重要了。3.1、雨天室内人像摄影：

在狂风暴雨的天气恐怕没有多少人会在户外进行人像拍摄吧？即使有的话也是特例，这时到室内拍摄或许是个更好的选择，这里笔者偷换了一下概念，其实雨天的人像拍摄就差不多同等于室内人像拍摄的范畴了。由于室内的光线一般都是可以人工自主控制，所以在室内进行人像拍摄时光线的运用就比较重要了。

用室内自然光拍摄人物可使人物的神态生动自然，现场真实感更强，但要想利用室内光线拍好人物，还需了解一下室内自然光的特点。室内环境由于受采光的限制，光线亮度远远低于室外，尤其是在雨天天气，室内的自然光更是大大减弱了。 （在室内拍摄时，使用不正确的白平衡和曝光参数容易出现糟糕的画面）

另外窗户多少、大小、朝向、室内墙壁反光及采光处有无遮挡物等，都会直接影响进入室内光线的亮度，使光线更为复杂。此外在室内拍摄时，主体光比反差会很大，如果人物距离窗户很近，又是从侧面接近射进来的光线，则靠近窗户的一面亮度极高，而背对窗户的一面则很暗，形成极强的反差。无论是使用胶卷还是使用数码相机拍摄，受到感光材料宽容度限制，暗部细节基本损失；若离窗户过远，反差又会变得很小，使影调平淡无奇 3.2、户外雨景的摄影：

雨天我们可以拍什么呢？浪漫的斜风细雨、街头湿漉漉的小景、还有那激动人心的闪电。雨天的特点是，水产生反光现象，雨中的景物反光较强，下雨的时候，由于光的漫射，每一样东西似乎都呈现出与平时不同的色泽。这种光漫射十分神奇地把那些在充足的阳光下常常显得过于艳丽的颜色加以调和冲淡，尤其是拍摄彩照时，人们手中的雨伞因为颜色各异，常会使雨景生色，若能巧妙利用水中的倒影，更易增添情趣。

如要拍出落下的雨点情景，必须选择暗色调的背景，比较适宜选用侧逆光或逆光。雨天光线较暗，曝光时间往往要长一些。雨天最有特色的景色应该算是闪电了，闪电这种自然现象十分常见，而且拍摄这种图象也和拍摄其他的自然景观一样并不是太难。如果你曾经学过关于闪电的摄影技巧，或者听过那些有经验的摄影师告诉你拍摄闪电的秘诀：“f/8，然后就呆在那等待。”这的确是拍摄闪电的一个非常有用的方法，但是f/8是没错，可是呆在那可不是一个好的建议，小心闪电下一个光顾的就是你哦！所以在拍摄闪电的时候安全问题还是很重要的。

在雨天拍摄闪电的时候最佳的地点就是高层建筑的窗口，这样除了可以获得不错的视野之外，还能保护好自己心爱的摄影器材。 拍摄闪电是需要运气的，也就是要做到一个“等”字，要求拍摄者具有十足的耐心去等待。闪电可能在任何时间任何地点发生，而且速度非常快。无论你的反应速度有多快，等你看到闪电，按下快门，在光圈打开之前，闪电就已经消失了。所以一些有经验的摄影师就使用小光圈以在同等曝光情况下获得更长的曝光时间，希望在这段曝光时间里面闪电会光顾你的镜头范围之内。

在拍摄时，将相机架在三脚架上，选择一个具有大片开阔天空的前景，如果使用ISO100的感光度，将光圈设置在5.6，将曝光速度选择拨盘拨到“B”或“T”的位置上，释放快门，如果闪电始终在所取景范围之外闪光，一般不会产生曝光过度的现象，可以将快门保持在打开的状态继续曝光，直到闪电出现在取景框所包括的空间后才关闭快门。

如果感觉闪电闪光的位置不够理想，同一张底片也可以按照闪电的亮度不同进行2～4次的重复曝光，只要闪电不在画面中同一区域出现，当然也不会出现曝光过度的困扰了。因此，曝光时间长短的把握，也不是完全取决于光圈的大小，最重要的还是要看是否已经拍摄到闪电 当然，要想达到最好的艺术效果，黄昏后华灯初上时分暮霭余辉能有效地将建筑的轮廓分离出来，显出较好的层次感。追求艺术效果的摄影师会在同一位置采用二次曝光的技法，即黄昏时曝光一次，天黑后各种照明、装饰灯开启后再曝光一次，需要注意的是此技法在两次曝光过程中相机不可移动，每次曝光量取应曝光量的一半。

举例来说，第一次曝光时以某一光圈值测得需要1/60秒，则拍摄时用1/30秒，第二次曝光时测得需要1/4秒，拍摄景物时只用1/8秒。另外白平衡的运用也是非常重要的，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。如果是拍摄城市夜景的话，一般来说我们都会使用Tungsten(钨丝灯)白平衡，因为用这种白平衡比较接近灯光的效果。当然这也不是绝对的，视乎环境而定。

当然，天有不测风云。既然想在五一玩摄影玩得开心就要做好应付各种天气的准备，否则到时各种怪天气来个突然袭击，打乱我们的摄影计划而白白浪费大好假日时光那简直是太悲哀了。所以在五一之前先准备准备一下，不管什么样的天气，晴空万里还是狂风暴雨，都不能阻止我们按动快门的食指。

关于昏天黑地拍摄技巧和黑天如何拍摄的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。