白色反光板拍摄技巧(黑色反光怎么拍)

今天给各位分享白色反光板拍摄技巧的知识，其中也会对黑色反光怎么拍进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

反光的物体如何拍照？

拍摄方法如下：

将不锈钢等反光材质的产品放进小摄影棚，四周包围起来，就相当于一个隔离罩，将产品和外界隔离开来，在罩子外面打2盏闪光灯，注意一定要用柔光罩，光线通过这个罩子扩散开来，整体光线柔和均匀，不至于出现光线不均匀现象，同时周围嘈杂的环境也被隔离开来，如果没有这个隔离罩，只能隔离5个面，面对镜头这个面没法隔离的话，你选择被拍物品对面这个墙壁一定要是白色，纯净的，然后将摄影者的脸和手用黑布遮挡，只露出镜头，身体其他部分尽可能用黑布遮挡，这样左右两侧打闪光灯，就可以拍了，一定要用柔光箱，2个对称的高光部位的长度和2个柔光箱的位置有关，这个自己调节下表面越光洁的，反光性能越好，这样单纯的反光，没有反映周围嘈杂环境的反光，很漂亮，为什么要用黑卡纸或者黑色的布呢，就是为了体现不锈钢等反光材质的物体的质感和立体感，否则就不像一个立体的产品了。

其他：

反光类材质物品的拍摄方法

1、定义：反光类材质如不锈钢类就属于这类，表面光滑，就像镜子一样可以反光，水晶就不是了，水晶属于半透光材质。

2、难度：难度主要是这些材质会倒影出摄影师的像在物品上，还有周围嘈杂的环境像都投影在物品上，影响外观。

3、所需器材：2盏或者3盏300瓦或者400瓦影视闪光灯（持续光灯光线强度没有闪光灯好，所以在亮度和清晰度上不如闪光灯所拍的）、单反数码相机、引闪器、静物台、小摄影棚、黑卡纸、三脚架、USB电脑相机专用连接线、电脑

4、布光方法：一般是对称式布光，若有顶灯打个顶光。

儿童摄影外景使用反光板的技巧

反光板的类形

在我的摄影器材中，我常用四种类型的反光板——白色、银色、金色和黑色。我偶尔还使用柔光屏或”纱幕”，但是在本文插图拍摄过程中，我一直坚持使用反光板。下面简单介绍一下我使用不同类型反光板的情况。

白色反光板：白色反光板反射的光线非常微妙。由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。我发现当我需要稍微加一点光时，我经常使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。这种情况经常在使用窗户光照明时使用，我只是想让阴影部位的细节更多一点。

银色反光板：由于银色反光板比较明亮且光滑如镜。它能产生更为明亮的光。我发现银色反光板是我最常用的一种反光板，因为它非常适合我的拍摄风格。我喜欢“突出”被摄者的眼睛，而这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来，从而产生一种大而明亮的眼神光。当阴天和光线主要从被摄者头上方射过来时我在户外使用这种反光板。我几乎把它直接放在被摄者的脸下方，让它刚好在相机视场之外，把顶光反射到被摄者脸上。在阴天的光线条件下，白色反光板则不具备如此强的作用。有时我在用窗户光照明时使用银色反光板，那时被提者身上阴影部位显得较暗，而我希望它能够敞亮。但是要小心处理，不能补光过度。或者你可能因为过度加光而破坏了窗户光的效果。

金色反光板：我在日光条件下使用金色反光板补光。与银色反光板一样，它像光 滑的镜子似地反射光线，但是与冷调的银色反光板相反，它产生的光线色调较暖。虽然我经常使用银色反光板作为辅助光，但是我更常用金色反光板作为主光。我多次在明亮的阳光下拍摄逆光人像，并从侧面和稍高处把光线反射到被摄者的脸上。用这种反光板有两个作用：一是我可以得到能照射到被摄者脸上的定向光线，并且还能使我对被摄者脸部的曝光增加一挡；二是可以减少从背景到前景的曝光差别，这样不会使背景严重地曝光过度。几年前我还使用金色反光板为我的女儿拍摄过一张肖像。我让她在背阴处摆好姿势。当时光线非常平淡，因此我让妻子站在阳光下举着金色反光板，把光线反射到女儿脸上作为主光。拍出的效果看上去很漂亮。在这两种情况下使用金色反光板或银色反光板要慎重。因为光线非常明亮，大多数被摄者会眯着眼睛。告诉你的助手把光线朝哪儿反射，但在你准备拍摄之前不要让反光板晃动。拍摄时动作要快。

黑色反光板：这种反光板是与众不同的，因为从技术上讲它并不是反光板。而是“减光板”。使用其它反光板是根据加光法工作的，目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。为什么要使用黑色反光板呢？因为种种原因使我们不得不常常要用讨厌的顶光拍摄。采用这种光线拍出的人脸常会产生“浣熊眼”。通过把黑色反光板放在你的被摄者头上的办法，可以减少顶光。这时光线来自黑色反光板下，就像是来自大树下或门廊下，从而使你能引导光线的方向。通过在另一端使用另一块黑色反光板。你可以刚好在被摄者身上创造出一种“漏斗”光。当房间的另一侧也有窗户时，会使光线变得平淡，因此，黑色反光板同样适用于窗户光。如果你想消除这种强烈的光线竞争，不妨使用黑色反光板（或者说挡光板——编者注）。

如何正确使用反光板

反光板的尺寸。反光板的尺寸不同，其效果也会不同。反光板的尺寸越小，其效果越差。不仅如此，当使用加光性的反光板时，你必须把它们看作是光源。那意味着光源越大并且离被摄者越近，光线越柔和。小型的反光板和灯则成为点光源，会产生出生硬清晰的阴影。至于谈到小型黑色反光板对肖像的阻光作用。它几乎不起什么作用，在大多数情况下仅仅是因为它太小。

反光板的亮度。不同厂家的产品在亮度上有很大的差别。我喜欢通过使用金色和银色反光板所获得的最富于表现力的效果。因此我检查反光板时非常仔细。

我还见过一种用银色和金色相结合的混合型反光板。我想。其目的在于取得最大限度的反光，与此同时又不会产生因你使用银色反光板而得到过分的冷色调光，或因使用金色反光板时，暖色的光可能引起阴影部位出现古怪的偏色。这种混合型反光板我没有试过，不过我对自己用过的反光板所取得的效果非常满意。

儿童外景的话你要对你所在光源有很深刻的理解，是否需要补光，需要补什么样的光，特别是在逆光的情况下，宁可拍得有点过曝，也不要拍得曝光不足。如果儿童抓拍的话，难度会更加高，建议使用外接闪光灯，反光板毕竟作用有限的呢。

反光板怎么折叠 反光板使用技巧

反光板的用处

反光板是拍摄中的补光设备，常见的有金银双面可折叠的反光板，它常常被用来改善光线，使平淡的画面变得更加饱满，更好地突出主体。一般来说，反光板的作用仅限于此，但实际上，反光板的用途远不止这些，经过改造之后，反光板还可以衍生奇特的用途。

白色反光板：由于它的反光性能不是很强所以其效果显得柔和而自然。需要稍微加一点光时，使用这种反光板对阴影部位的细节进行补光。这种情况经常在使用类似窗户光照明时使用，可以让阴影部位的细节更多一点。

银色反光板：这种反光板的效果很容易在被摄者眼睛里映现出来，从而产生一种大而明亮的眼神光。当阴天和光线主要从被摄者头上方射过来时使用，直接放在被摄者的脸下方，让它刚好在相机视场之外，把顶光反射到被摄者脸上。在阴天的光线条件下，白色反光板就不具备如此强的作用。

金色反光板：在日光条件下使用金色反光板补光。与银色反光板一样，它像光滑的镜子似地反射光线，但是与冷调的银色反光板相反，它产生的光线色调较暖。金色反光板更常用作为主光。

黑色反光板：使用其它反光板是根据加光法工作的，目的是为景物添加光量。使用黑色反光板则是运用减光法来减少光量。

如何使用反光板

使用方法：

利用太阳作为背景光源时，必须使用软反光板或硬反光板的“软”面，这样做可以避免它们在日光下显出过分强烈的点光源感觉。将演员安排在阳光下的位置，

使太阳光线从其10:30分位置照射下来。将反光板呈角度地放置于演员前方4:30的位置，高度应足以将阳光反射入他们的眼睛并且不至于强烈到使它们感到眩晕。如果需要的是比较柔和的白色光，使用白色的软反光板。如果需要一点闪光，使用银色的反光板。如果希望在演员的脸部或身体上添加一定的暖色调，使用一块金色的漫反光板。让以上所有这些效果更加柔和，

可以使用以下几种组合反光板，白色/金色，白色/银色，银色/黑色以及银色/金色。

当一个表面拥有一种色彩时，

原因是其将色彩反射入了人的眼睛。理解色彩的特性可以让你在场景创造过程中更加有效地创造你想要的效果。使用这个理念，可以使用蓝色反光板让演员看起来更为冷酷，或是使用红色反光板让它们看起来热情无比。

如果需要使用阳光但演员却因场景或背景需要处在阴影中，不需要抬出庞大的HMI灯或是拖出500英尺长的强力电缆，

使用一块银色或金色的硬反光板将光线反射至场景就可以达到需要的效果。一般情况下，不应该使用硬反光板来作为主光源或场景光源。

为什么在摄影棚中白色背景照白色产品细节表现不明显

背景和主体不能一样白，搭配的基本原则是深色配浅色，浅色配深色。

你觉得白色产品不好表现，原因还不仅仅在背景上，主要是用光，影棚的光太平均会导致物体没有明暗对比，导致轮廓不清，细节处无从表现。

因此在拍摄白色物体时，背景不应与其一样白（一般会选更白的，降几档光圈，把白色的物品拍成浅灰色），最好是选择其他颜色背景，同时仔细观察物体的形状，尽量使用侧光打出物体的形状。

摄影人像外景用反光板的技巧

人像摄影补光技巧 教你如何用好反光板

简单的谈谈我到现在为止对反光板使用的一点认识和经验(也只能简单的说，复杂的说不了)。反光板的使用中，比较关键的，首先要考虑的几个要素是∶角度、高低、强度。然后还有一些是∶面积、数量(光源点的数量)。

A、角度

这个角度指的是被摄主体为中心，[被摄体-----相机]与[被摄体-----反光板]之间的角度。如何选择和设置反光板的角度，一般来说要根据被摄体的特征来决定。

这张片子是一张十分明显的补光失败的例子。最失败的地方就是补光的角度过于偏，也就是离相机过远。

一般来说，拍女性人像的布光，应该适当的使用小光比，尽可能的使用柔和的光影来表现女性柔美的一面。而这张片子的光明显偏硬。同时由于反光板的位置过于偏，在鼻子右侧造成了很重的阴影，使MM脸部的线条变得生硬。加上反光板打得过强，更使MM变得魅力全无(这将在[强度]部分里谈)。

再说说角度以及位置的配置。反光板的配置也是要根据现场的主光位置来适当的布置。一般的情况，主光与反光板配置在拍摄轴线(镜头轴线，或者说相机与被摄主体之间的连线)两侧是常用的手法。但是也有例外，比如主光为从画面的左侧照射过来的侧逆又偏逆的光位，但是画面里的背景是左暗右亮的时候，反光板可配置在轴线的左侧。

B、高低

反光板配置角度的高低，是一个直接影响被摄人物脸部线条，层次以及直观效果的重要因素。通常我们知道，高光位会在脸部形成比较重一些的阴影，而这些阴影所造成的直观效果是人物显得瘦削;那么低光位因产生的阴影不是很重，人物就显得略微丰满。

但是这些也只是一种套路而已，因为每个人物脸部的线条都不尽相同。有圆线条的脸型但还是相对棱角分明;也有瘦弱型但线条饱满的脸型。比如，鹅蛋形脸的MM，不论高光位还是低光位，都不会太难看。同时，单单是反光板位置的选择是不够的，更主要的是机位选择或者被摄者的角度选择，这不是这篇文章讨论范围，就不多说了。

C、强度

也可以说反光板打到主体上的亮度。也许有朋友会问，反光板打上去就是那么亮了，又不能调整输出功率的。非也非也。。。

反光板的反光是中心区域亮，越往边缘越暗，而且是相对比较均匀的。手中有反光板的朋友，只需在晴天，将反光板对准一个物体试试就能很明显的体会到这个效果。但是，这个亮度递减区域要比中心等亮度区域小很多。(过于小的反光板可能不容易看清，因为本身中心亮区就不大，加上反光板的亮度递减区域也比较小，小反光板的这个区域就更小)。

一般使用反光板最多的就是这个亮度递减区域。利用这个区域可以打出随心所欲的照度效果。我见过很多反光板失败的片子，这里也有不少朋友贴过此类片子。最多的问题就是一说用反光板补光，就不管三七二十一的将反光板的光全部反到MM的脸上。结果造成的效果，不是MM脸部过曝，就是背景欠曝。(当然，背景同样是比较明亮的时候也许不会)还搞得MM睁不开眼睛。

这样不讲究反光板的正确使用方法的打反光板是不可取的。当然，相对比较正确的，恰当的打好反光板是有相当的难度的。因为使用反光板补光，等于是给被摄体增加了一个光源，与用闪光灯或者室内影室灯造型是一个原理。而灯光可以随意的控制输出功率，可反光板就不是那么好控制的了。

你能说你给反光板减1档输出?或者让打反光板的人[给我减2/3档]? 即便你用测光表控制光比，控制到1:2，打反光板的人只要手微微一动，你刚测好的1:2也许就变成1:3或者只有1:1.5了。哈哈!:D:D:D

只有真正的反光板高手，如电影厂里的老资格照明师(工)，那是可以做到他只需看一眼你选用的背景，MT的Pose，你使用的焦距，他就知道大约该在哪个位置打反光板，然后抬起反光板就可以打个八九不离十。你只需做一些细微调整，[再撇掉一些;再足一点]。哪怕你给MM说戏，他把反光板放下，正式拍的时候再举起，仍然基本上是你刚才调整过的效果。那是真正的Pro。

而我们一般拍片的时候，是很难有这样的高手来为你打反光板的。因此控制反光板所反射出来的光，成为一般利用反光板补光里最大的一个难题。说到底就是利用反光板来控制光比。而这个控制光比的问题就不是在这里用几句话能说清的问题了。只能靠自己的经验和感觉以及对MT的特点做出判断。

这经验和判断能力是要靠胶片喂，加上自己的悟性不断练习才能提高。或者靠高人，老师在身边指导。下面贴的两张是我觉得光比控制比较成功的片子。

图②∶控制光比在高亮度前景中突出MM的眼神

图③∶补光使MM脸部的层次达到最柔美的效果

同样是我觉得利用补光(有时未必非要是反光板，尽管我们这里谈的是反光板，但是万物归宗，其原理是一样的)来表现被摄者最佳效果的例子。

图②的补光是利用反光板。(注∶这是我这次拍摄中，这位打反光板的家伙为我打得最好的一张。;-0;-0;-0 他是一个初学者，喜欢人像，就买了一台1N+EF85mmF1.2L，说要跟我学拍照，我们就出去拍了这么一次，后来就没联系了，嘿嘿!!!)。当时是接近顶光的侧逆光，不用反光板肯定是不行，是在一条小河的当中拍摄，同时又用了桦树杆做前景和MM的支撑点，相对来说MM脸就比较黑了。

从片子里可以看出，MM脸部的补光不是[全反]的。(反光板全部反射到被摄体上，我们称为全反，那么反一半的亮度就成为半反或者撇一半，反1/3就叫撇2/3了。)因为树干下露出的那一点点黄色的衣服是很亮的，同时树干的下部也比较亮。这里要提到一个打反光板的技巧 ------- 不是全反的时候往哪里撇反光板的光。(请注意这是一个技巧，不等同与开头提到的反光板使用的要素)。往上(头顶上面)往下，往左，往右都可以撇。但怎么撇是最合理也是最右效果的呢?

图②这幅片子我在拍的时候，因为周围环境都比较亮，而这位MM的脸本身比较黑，加上又半藏在树干和她自己的手的后面。因此我想制造一个相对暗层次里的一双眼睛的效果。当时那个为我打反光板的家伙一下子全反上来，我让他往下撇，一直撇到几乎都快没了，我才说∶OK。

这样既让脸部增加了一些密度，也造出一点眼神光，但是可以达到脸部与树干和手臂形成一定的反差。让相对暗的脸上那一对眼睛更抓人一些。(其实这也是一个摄影的密度控制技巧 ------ 大面积高密度中的一小块低密度与大面积低密度中的一点高光。因为白色中的一点黑与黑色中的一点白，那[一点]总是最抓视线的部分)。

图③是一个利用补光将被摄人物脸部的光比压到能接受，能区分的最小程度的例子。从画面里可以看出，有3个光源 ------ 左侧的主光，正面偏右的辅光以及右侧的轮廓光。尽管轮廓光不是十分的清晰，但是从右侧的头发上仍然能辨别出来。而这幅作品里是将MM脸部的光比压到最小的程度，但又不是形成大平光的效果。小光比形成的低反差可以衬托MM柔美的脸部曲线。但仍然有明暗区分，仍然有立体感。这就是这幅作品布光成功的地方。

D、面积

这面积有两个方面：反射到被摄体上的面积和在眼睛形成的眼神光的面积。被摄体上的面积其实和我在[强度]里说的[撇]的方向有关。一般来说，半身人像，撇的时候如果没有前、后景，可以向两边撇，这样就不太容易出现反光板打得面积过大，造成其他部分亮度过高抢脸部的戏的问题。而当有前、后景，的时候就可以向上撇。如果象图②那样是有意制造前景的高亮度的话，自然没问题了。

眼神光的面积我觉得是一个见仁见智的问题。常听说眼神光不能过大，不能超过瞳仁(也称眼黑)的1/3，否则就象白内障的感觉等等。

这张片子里的眼神光还不是最典型的专业人像拍摄的作品(同样不是我拍的)，眼神光还不是很大。但是也不小了，看上去的感觉已经快要占到瞳仁的1/2了。但是却一点都没有白内障的感觉。 等我找到更说明问题的片子后再补上来。

为什么呢???------ 还是一个光比的问题!这个光比并不是脸部的明暗比例，主、辅光比例。而是主光与脸部，脸部与眼神光的关系问题。片子里有十分明显的从右侧过来的高光，MM的胳膊上也有已经毛掉了的高光，脸部也有毛掉了的高光。那么，在这么多的高光色块陪衬下，眼神光的面积大一些也就无妨了。比较忌讳的是∶在暗背景，脸部又无明显的高光时，瞳仁里却有相对大面积的眼神光。因为这样的眼神光不自然，不合理，不符合视觉效果。如图③，因为周围的照度相对平均，因此眼神光的面积就不是很大。不过我觉得他正面的补光是用的闪光灯。而闪光灯因为是点光源，一般是不会出现大面积的眼神光的。

如果有条件，最好使用两块以上的反光板。一块在通常的高度上补光，另一块放到低一些的角度，也可以近一些，冲淡脸部的阴影，同时又可以在眼睛里增加一个眼神光，某些环境和背景的拍摄时会显得更自然一些。

如果再有条件，可再使用一块为被摄体勾一个轮廓光，使片子更有立体感。如果把反光板使用中的这些要素，在掌握上从难到易做一个排列的话，那么这个顺序是∶强度角度面积高度数量 。就是说，最难掌握的也就是最关键的部分。

关于摄影用光的问题

摄影用光，题目太大，可以写好几本书。发去《摄影技巧》的部分章节--摄影用光的学问

一、了解光的特性

每一种艺术形式都有它自己特有的表现手段。摄影家的表现手段是光，如果没有光，他们就会像雕塑家没有粘土或者画家没有颜料那样一事无成。

虽然摄影艺术在150多年的发展历程中，总是追随着绘画、文学等艺术形式之后而形成自己不同的流派与风格，特别别是近50年里，未来主义摄影、荒诞派摄影、剪辑派摄影、立体泥摄影等等，都可以在形式上找到与姊妹艺术相通的地方，但是，它们毕竟还是有所不同的。原因之一是摄影家充分发挥摄影独特的造型手段——光的语言。通过光，形成了他们自身的造型方式，决定了画面的表述意图；通过光，不仅区别于其他姊妹艺术，同时在摄影家之间，也产生了他们各自的艺术风格。

富有创造性的摄影家们常说，对光的认识是摄影家艺术才能中最重要的组成部分.光本身是以多种不同的形式表现的，摄影家可以从中选择最合适的形式来达到特殊的目的。光的这些形式是可以控制的，它们可以被用来在照片上明确地表现特定的被摄体的特性、概念和情绪。在摄影家能够充分利用光的巨大潜力以前，他们必须对光加以分析，了解光的各种特性，使自己熟悉光的各种作用和用途。

美国摄影家A·法宁格指出，对摄影家来说，光具有强度、质量和颜色三个主要性质。 首先是强度。光的强度可以从亮到暗，这一点适用于任何光源。例如，在无云的天气里，中午的日光非常强，在风沙弥漫的天气里，光线昏暗。夜间可以说没有光。人工光源的强度，则随着灯的瓦数不同而有所变化。

法宁格认为，明亮的光线给人一种耀眼、明快和严肃的感觉，暗淡的光线常常表现忧郁、宁静和含蓄的情绪。照明强度的这种差别，会在照片上以三种不同的方式表现出来：被摄体的明暗度，被摄体的反差范围，彩色照片的被摄体的色彩再现。

在照明强度很高时，被摄体显得比较明亮、鲜明、反差较大，色彩显得比照明强度低的光线情况下更加鲜艳。如果摄影家善于抓住和珍视被摄体上这种不同的变化，他就可以运用适当强度的光，更好地突出特定的被摄体的特性。重要的是，照明的这种特性，要在照片上表现出来。有些摄影家往往认为非常明亮的光线会使被摄体显得太刺眼，强光部分太亮，阴影部分漆黑一片，因而人为地降低这种反差，制作出相对来说反差较低的照片，结果完全缺乏特殊照明条件下那种典型的特点。例如，平炉出钢的场面，炽热的钢水明亮耀眼，以至于除了黑白色之外，眼睛什么也看不见。

法宁格认为，此时如像有些人所做的那样，用非常强的辅助光去柔化和降低反差，就会完全破坏这种景色的戏剧性效果。敏感的摄影家遇到这种题材，会完全抛开他所学过的关于用光的种种清规戒律，而只去考虑如何表现钢水炽热和耀眼的印象：通过强调照明的特点，加强反差，运用剪影和光晕效果，设法抓住这一生动的场面。

光的第二个性质是其不同的质量。光可以是从灼热的光源发出的直射光，如不受云雾遮挡的日光，从聚光灯、摄影灯和闪光灯发出的直射人工光；或者是从被照射物体表面反射的散射光，如雾天或阴天的日光，从墙壁、天花板或其他反射光的物体表面反射出来的人工光；或者是在灼热的光源前加上柔光器形成的散射光。

直射光强烈耀眼、反差大，能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的散射光比较柔和，反差小，能造成灰色、模糊的阴影，或者根本没有阴影。当然，在这两者之 间还有无数的过渡阶段。实践表明，直射光造成的阴影部分，可以随着光源与被摄体位置的变化，或者摄影者与光源的位置的变化而变化。这种明影能够因其形状、式样和所占部位的大小，加强或削弱被摄体的特性。反射光能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现出它的原貌，而与被摄体和光源的相对位置关系不大。因此，法宁格指出，直射光要比散射光更难于成功地运用，因为运用不当，结果反而更糟。但是，如果正确运用，它会使摄影家拍出对比强烈、具有黑白图案效果的生动画面，远远胜过用散射光取得的效果。

法宁格提出的光的第三个性质是色彩。他指出，那些一心从事色彩再现的彩色摄影家必须明确，照明的颜色(它的色温)要和彩色胶片要求的色温一致。例如，清晨和傍晚的光线就不太适合日光型胶片，用这种胶片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黄或偏红。此外，室外阴影处的日光通常多少有些偏蓝。

美国摄影家阿瑟·戈德史密斯认为，光有两种特性：客观性和主观性。摄影者有必要两者兼顾。所谓客观性光线，是指电磁波光谱中窄频带的一段，能使我们看见并记录下影像。然而，戈德史密斯指出，在为正确曝光而准确测量这种光的同时，用好主观性光线，把它作为摄影的创造性因素，也同样不容忽视。。主观性光线，是能使我们对感情产生反应的光。

如今，曝光控制——对客观性光线的通入量的控制——已随着照相器材的逐渐精密而成为一种内在的自动过程。但是，在摄影中作为主观成分的光，与今天复杂的曝光控制系统毫不相干。它所涉及的主要是人和极为丰富的题材，这对任何严肃的摄影家来说，都是至关重要的。

戈德史密斯指出，要认识和掌握上述特性，运用好光线，对摄影家来说，只会观察是不够的，还必须会感受。摄影观察，是指深入地了解光在被摄体上产生的确切实在的效果。这就需要一种特殊的视觉的敏感性，“那临近黄昏的夕阳，如何显示出沙丘的质感；明亮多云的天空中受薄云笼罩的照明，是如何柔化脸上的皱纹；一盏聚光灯，如何能引起人们的注意力；或者，直接的闪光是怎样一扫周围光线的细 微差别，而把它自身平淡生硬的光线加入画面……”对此，摄影家必须与之协调一致。 戈德史密斯认为，提高你对光线的敏感性的一种方法，是学习摄影大师对光线如何作出反应。一些浪漫主义的，甚至注重追求情节的摄影家喜欢深色，如尤金·史密斯那样。在他的摄影中，能使阴影产生力度。但是，他很注意细部，甚至在最黑的部分，史密斯也总是设法保留细节和层次。而对于亨利·卡蒂埃—布勒松来说，光是一种微妙的成分，它能显示冷色高调、银灰色的中调和柔和的黑色。此外，留心观察当代彩色摄影家的用光也是有益的。在埃利奥特。波特的森林影像中，照射在树干和苔藓覆盖的岩石上的光，既柔和又有渗透力。与此成鲜明对比的是，亚历克斯·韦布用热带炎炎烈日创造出深沉的、绘画般的阴影效果。利贝卡·布莱克则为她的情意绵绵的幻想作品，创造出像梦幻一样的光。

总之，摄影家是用客观性的光线，把影像留在胶片上，但影像的质量如何，则要依靠光线的主观性。摄影家手中的照相机，会忠实地记录下他清楚看到的，并且深深地感觉到的事物。

2.用好自然光

对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。

英国摄影家基恩.尼尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找一个当地的景物，在一个晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕 一个被摄物拍摄，你将为所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。

尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。 “一个寒冷的‘12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。

“10月份和11月份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。 “秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时间。如果你能够左黎明时分从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”

美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。 “ 白 色的”白昼光 就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。

另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。

蓝色白昼光 天空无云时，阴影总是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住，天空大部分是蓝光，或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。

红色白昼光 日出不久和夕阳西下时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的色彩。在这种光线下所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密度适当的蓝色平衡滤光镜，也可以避免这种现象。

法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。

透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。

透过薄云照射的阳光犹如一面巨大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质地，或是作为一种人像摄影方而的造型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。

晨曦的光线 薄雾蒙蒙的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件·下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。

晴朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。 在这种时刻拍摄，如何正确地掌握曝光量是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部、分。通常 最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。 正午的光线 正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。

下午的光线 以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。 中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。

太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。

天黑以后 对有些摄影师来说，当太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动作一定要快，因为这一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。

薄雾天气 在阳光直射的情况下拍摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，．却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽车司机在雾天开车—样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前景部位显得更为引人注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象，则可使用慢速胶卷和三脚架。

阴沉多云的天气 摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显 得非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。 曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需用补助光。 如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。 一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的阳光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部位和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；并使被摄者睁不开眼睛，因而造成皮肤起皱等现象。

然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。，在强烈的阳光下摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。如果在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。

威尔逊指出：“如果相机带有点测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测光表对被摄体进行测光，并据此确定曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”

在选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影中，看起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的蓝天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来很动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”

威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”

运用自然光摄影；有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。

室内摄影如何利用自然光，摄影家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处都是强光，那你就不可能按照自己的愿望来拍摄照片。”

对于来自窗户的自然光的利用，英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能是因为它很稳定，只要天气不变，这种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的光线拍摄人像，可以产生令人满意的效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使用这种光。如果你的住房有一问屋子窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400／27。的胶片，快门速度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩色，则可用彩色纸。

如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，；板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点)或用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。遇到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是失败的作品“起死回生 ”。

3.利用现场光的经验

利用现场光的经验 现场光是创造性摄影的最佳基础。由于较为暗弱的现场光线，较一般光线更为生动，更能增加摄影图像的效果，因此，不少专业摄影师在摄影时，都乐于采用现场光。法国著名摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松，就曾用他的莱卡相机发挥现场光的魔力，获得了声望。

“只用现场光和尽可能不干涉拍摄现场的方法，是来自于我对镜头所面临的形态、光线和现实的尊重和热爱。”布勒松在他写的《决定性的瞬问》一书的序言和最

后一段里，特别阐述了他的这一信念： “在我看来，摄影是在若干分之一秒中，同时认识到一个事件的重要意义，并找到恰当表现这一事件的准确的结构形式。

“我认为，通过生活实践，在认识影响着我们并受我们影响的周围世界的同时，也认识了我们自己。必须在这两个世界之间，即在我们的内心世界和我们的外部世界之间，建立起均衡来。由于它们之间的不断相互作用，这两个世界终于形成了一个世界。这就是我们要表现的那个世界。但是，这只是涉及到了照片的内容方面。对我来说，内容和形式是不能分开的。所谓形式，我指的是外形、线条和明暗对比相互作用所产生的严密的结构。正是在这个结构中，我们的思想和感情才得以具体深化并表达出来。在摄影中，视觉结构只能来源于训练有素的直观感觉。”

在回答“遇到现场光线实在太暗而无法拍照的情况下，是否要改变现场光线”的问题时，布勒松说道s“过去，当我接受了一个拍摄肖像的任务时，有时候不得不在房间对面的角落里对着天花板安放一只泛光灯，来加强现场的光线。然而，使用目前的胶片和显影剂，我几乎用不着加强现场光。当然仍然有些由于光线太暗而无法拍摄的情况，但是，就我的拍摄思想来说，我宁愿放弃这幅照片，而不愿用像太阳那样呆板的闪光灯，以致破坏了现场的气氛和真实感。”

英国摄影家艾莉森·特拉普摩尔指出：“只有当你开始从现场光的角度来看待室内、室外及晚上发生的景象和活动时，你才会感到现场光为真正创造性的摄影家提供了广阔的天地。”

现场光摄影遇到的主要问题，往往是由于照明强度低和反差过大所致，而且反差越大，物体的线条和形状对于图像的效果影响越大。因而，特拉普摩尔认为，现场光摄影时所取的题材本身必须是极为生动有力的，这时只要小心地操作相机，就能使摄影者克服上述问题并创作出成功的作品。

镜头的口径对现场光摄影是非常重要的。因此，特拉普摩尔认为：“高速镜头(指大口径镜头)占有肯定的优势。优质的F1．4或更好的F1．2镜头，即使在全开 光圈的情况下，也能获得清新的效果。”然而，摄影家皮尔斯却认为：“从事现场光摄影，不一定非得配有大光圈镜头。F1．8或F2的普通镜头，能使你拍摄出好照片来。”“在大多数情况下，利用标准镜头、广角镜头或中焦远摄镜头(90mm一135mm)，就能拍摄出好照片来。”但由于大多数远摄镜头最大光圈为F3．5或F4，因此，当光线很暗的时候，其速度就嫌慢了。

快速胶片是现场光摄影成功的首要条件。一般标定速度为ISO 400／27。的胶片，—往往可以强迫冲洗到IS01600／33。甚至ISO 3200／36。。增感冲洗所产生的变粗了的颗粒，能更加烘托出现场光的环境气氛。新的1501000／31。或更高的彩色胶片，更是大大增加了在昏暗条件下拍片的机会。

特拉普摩尔指出：“如果你还想取得精确的色彩还原，那么，所使用的胶片的彩色平衡，只要与照明被摄体的光线种类相匹配，就会取得最佳效果。因此，在薄暮时分拍照，则可用与日光平衡的胶片来获得真实的效果。如在深夜拍摄集市和剧院，或用人造光来拍摄普通照片，则宜采用与钨丝灯光平衡的柯达爱克塔克罗姆160，胶片。通常标定速度为150160／23。的胶片，如果加快速度，可强迫冲洗到IS0320／26。，也不会给影像颗粒带来不利影响。必须记住，强迫冲洗将会影响到整卷胶片，因此在拍摄时全部画面都应当用加快了的速度。”

然而，并非总能选择适合于每一种光线环境的胶片类型以取得准确的色彩。事实上，一部分摄影家喜欢用不对路的胶片以取得不落俗套的效果。这里，另一种取得准确色彩的方法，是在相机镜头前加上一个补偿滤光镜。

特拉普摩尔认为，现场光摄影的最大难点，是正确估计曝光。他指出，在许多情形下，单镜头反光相机上的自动控制系统，会指示出光线不够。这实际上是没有足够的光线可以记录被摄体的整个色调范围，而不是不能记录处于昏暗光线以上的强光和中间色调。如果靠近被摄体测光时，强光的读数很可能会在曝光表上显示出李。如果离被摄体不能再近一些时，可对着自己的手背测量读数，再根据读数计算出曝光时间。如果认为这一方法不可靠，则可以用几种不同的曝光时间多拍几 张，这是在没有把握的光线条件下，保证至少有一张成功的照片的最佳方法。 利用现场光摄影，如果曝光时间长于1／60秒，拍摄时则需要保持相机的稳定，以避免出现模糊晃动的影像，此时最好使用三脚架或就近找一个合适的依托物。摄影家皮尔斯认为，将相机固定在三脚架上拍摄，还有一个优点，这就是有可能延长曝光时间，以去掉画面上一些迅速移动的物体。如果相机前面有人走动，不妨设法缩小光圈，进行长时问曝光。这样，除非有人站在镜头前不动，他们一般不会被记录在胶片上。在这种情况下，曝光时间越长，效果会越好。对于进行真正的长时间曝光来说，如果偶然有人站在相机前面停下几秒钟，不妨盖上相机镜头盖，等人走开后再继续曝光。如果你故意要在人多的地方从事这种摄影，那么可以考虑使用较慢速的胶片，以能进行长时间的曝光。

美国摄影家F·亨勒常喜欢在作品中追求自然光效果，因此，他也几乎总是利用现场光拍摄。他指出：“利用现场光并不意味着要把每一件你看到的物体都拍进画面。为了照片的效果，你并不是每件东西都需要。例如，当你和一些有趣的人坐在一起时，有趣的可能是人们的面部表情，而不是桌子和周围的环境。利用当时的现场光，你可以强调面部，而使别的物体都暗下来。不必担心作品中出现纯黑的部分，如果这些纯黑的部分有用的话，也是必要的。”

人们通常所谓的“现场光摄影”，首先指的是室内摄影。亨勒认为，使用现场光实际上可以使室内拍摄更容易进行，而不是更困难：“一个原因是你不至于由于设备过多而影响被摄者。过多的光线会产生一个纯粹是人工环境的效果，这一点在作品中往往显露出来。”

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