冷色调拍摄技巧(低调画面的拍摄方法)

今天给各位分享冷色调拍摄技巧的知识，其中也会对低调画面的拍摄方法进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

求冷色调和暗色调摄影的技巧 要非常详细的说一下,,本人菜鸟加超级新手,,求帮助啊

冷色调和暗色调就是摄影中常说的低调照片。低调照片大部分都已暗色系为主，辅以少量高光部分以提高照片的反差，主要用于拍摄男子和晦涩、阴暗的主题。拍摄男子时，一般是打后测光，以突出男子的部分轮廓，体现其刚毅的性格。

想要拍摄具有高级感的产品图片，有什么技巧？

首先清晰度一定要够，让客户能一眼看到产品的美感。其次不要使用大面积花色，而应该使用冷色调突出图片的冷感，最后也不要把产品LOGO拍到巨大，而是应该放在不突兀却也能关注到的地方。

怎么拍出暖色调的照片

每到冬天，总给人以萧条飘零之感，景色缺少温暖，但作为我们摄影爱好者，可以利用我们手中的相机，利用我们的拍摄技法，来营造出温暖的效果来。如果你还不了解这些技巧，那么请仔细阅读这篇文章，将给大家介绍一些拍摄冬日暖色调主体照片的技巧。

一是根据拍摄景物的风格，决定选用什么样的色调。

不同风格的景物，对色调的需求不一样，五光十色的花卉，喜气洋洋的大红灯笼，需要暖色调的色温来与之相匹配，彰显欢快热烈的意境。

而像非霞光条件下冰冷的雪霜，如果用暖色调的低色温拍摄，照片容易严重偏色，看起来可能怪怪的，更没有了雪景的冰清玉洁和冷艳的感觉。

二是根据拍摄环境的特点，决定选用什么样的色调。

日出日落，是典型的暖色调自然环境，光线比较柔和，色温偏值比较低，用暖色调色温拍摄，照片容易出现金光四射的意境。

而像阴雨绵绵、雾锁江面（村庄）等气候条件下，没有直射的太阳光，彩色的物体都黯淡无光，一切物体都向黑白色彩靠近，用冷色调高色温值拍摄，偏蓝色的图片，反而可以烘托出桥等建筑的冷峻。

三是根据拍摄物体的色温，决定选用什么样的色调。

不同物体，自身的色温不一样，红、黄等色彩的物体属于低色温值系列，用与之相一致的色调拍摄，红就是红、黄就是黄，还原度比较高，反之亦然。

而像冰雪覆盖的景物，黑夜里浩瀚的星空，自身就是冷色调的景物，如果用暖色调拍摄，照片泛红而色彩奇异，不符合常规审美情趣。这些情况下，用冷色调拍摄反而是最佳的选择。

四是根据拍摄创意的要求，决定选用什么样的色调。

创意摄影，可以不拘泥于一般的色温技术规律，一切以美观、意境为主。比如像多云时的日落，可以用暖色调表现出与平时的红霞满天不一样的景色，除了太阳金色与云彩的红色有一些本色显示，主体意境好像变成了月色之景。

同样，冷色调的景色也可以用暖色调拍摄，成像与肉眼观赏到的截然不同。就像雨中的夜色，改用冷色调的低色温值拍摄后，光斑也跟着霓虹灯被同化，变成了红色基调的夜景，多彩而梦幻。

如何自拍出有感觉的照片

很多摄友都会问怎样可以拍出「有感觉」的相片，而不是一般的风景或人像照，虽然艺术是讲求天份的，但也可以有一些窍门来学习，让各位初学者更能掌握当中的技巧，一起看看吧！

方法/步骤

1 寻找纹理和几何：

寻找重覆的纹理打开你的「摄影眼」，其实我们身边四处也是纹理，无论是树叶、地板、树干、建筑物、灯光、云朵，甚至是挂在树上的蜘蛛网，也可以发现纹理的存在，试试把它们在画面放大，或是成为主体，集中拍摄。

怎样拍出有感觉的照片？

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寻找几何图案在纹理内你也可能会发现几何图案，像是地砖的四方形、栏栅的格子、㘣形的窗户等，也可以用来拍摄！这一步骤不太困难，但也是拍出艺术风格比较重的一种方法，而且更可以训练摄影眼，为提升摄影技巧作好准备。

怎样拍出有感觉的照片？

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寻找光影：

寻找光线和阴影强烈的光线和阴影，可以令相片显得更有趣，但要捕捉光影，可以在合适的时间（例如早上、黄昏等侧光），或是人做光源下（例如舞台射灯、晚上的灯光等）拍摄。逆光和剪影也是常用的手法。而平淡的光线则可以带来轻轻的感觉，较适合拍摄日系类的小品相片，或是表达平淡的感觉（如早上清晨、空气感、凉快秋天等）。

怎样拍出有感觉的照片？

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去掉色彩，拍摄黑白相片

其中一个能加强光影效果的手法便是拍摄黑白相片，高对比的黑白照光暗分明，可以大大增加相片的戏剧感觉，而且没有了色彩，读者更能留意到相片的光影、轮廓。除非你使用黑白底片来拍摄，否则拍摄时你可以直接拍摄彩色相片（RAW档更佳），然后在电脑转换为黑白照，这样有更好的弹性。

怎样拍出有感觉的照片？

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色调的影响

要拍出有 feel 的相片，除了之前提及过的纹理、光影外，颜色也有着很大的影响，同一个场景，不同的色调取向可以带来不同的感觉，只要你能善用色调，配合适合的拍摄主题，借着相片说故事的能力便会大大提升了！一起看看色调的影响力吧！

怎样拍出有感觉的照片？

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以下为一些拍摄时可以常用的色调取向：

色调的影响

黄色为暖色调，常用于黄昏、秋天、或是想表达温暖、关心、安全的时候使用。

怎样拍出有感觉的照片？

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蓝色、冷色调

冷色调有种危机、坚固、冷漠的感觉，也能带来时尚、电影感的效果，因此你在荷理活的电影内常常会发现蓝色调的使用。

怎样拍出有感觉的照片？

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绿色缘色有种玩味的感觉，LOMO相机拍出来的相片很多时也会偏缘色，当然，在惊吓的表达到上也有作用！

怎样拍出有感觉的照片？

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啡色

啡色常见于复古或陈旧场景的表达。

怎样拍出有感觉的照片？

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红色

红色可以模仿底片相机漏光的情况，令相片更添一些型格的感觉呢！

怎样拍出有感觉的照片？

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怎样为相片加添颜色？要为相片加添颜色，一般在按下快门前可以先设定白平衡，要拍出冷色调可以把相机的白平衡调到低K数（如2500K）或「钨丝灯」；而要拍出暖色调，可以调到调K数或「闪光灯」，这个没有标准，请按实际光源来测试。而要添加红色、绿色等效果，建议先拍下RAW相片，然后利用Photoshop或Lightroom加上调色温、加滤镜比较方便呢！

入门单反相机摄影技巧

人像初学者由于对画面的营造不是很熟悉，所以在构图时往往会有很多不尽完善之处，可能在拍摄时的预览窗口上并不觉得，等照片一出来后所有的缺失全都冒出来了。

人物的安排是景物的安排也是，过分的强调背景及构图的安排，而忽略掉人物的本质而流于表象，整体影像和人物并无法溶为一体，而丧失了人像摄影对人物内涵层面的表达，也是不正确的，其实这都可以透过学习而有所改善的，在这里举几个初学者常犯的缺失及改善方式希望对各位有所帮助。

1.既然今天拍摄的主题是人像，人像占整个画面的比例不宜太小，如果没有很适当的背景搭配时，拍摄时可尽量靠近主题，选择较单纯的背景，利用短景深的特性，例如可开大光圈，选择较长焦距的镜头或是选择离主体较远较干净的景物当背景都可以简化背景，使主体突出。

2.一般初学者习惯把主题至于画面中央，可适着将主题移至井字构图的黄金点或黄金线上，养成先对焦(锁定) 再重新去构图的习惯。

3.在公园外拍时，树枝、横杆、梁柱或反光斑点尽量不要置于MODEL脸部的四周，可适度的改变拍摄者与MODEL的角度，利用视角的改变将这些不适当的景物气除在画面之外。

4.很显眼的景物，例如鲜艳的花朵，无论是当前景或背景都应尽量模糊或淡化才不至于强走MODEL的风采而有喧宾夺主的情形产生。

5.无论直幅或横幅完全依MODEL当下所呈现的肢体语言为依据并注意画面的水平，特殊的表达方式则不此限。

6.此外也要尽量避免过的线条画过整个的画面，不破坏影像的完整性，例如公园的长条椅、栏杆上方的横杆、楼梯的扶手、细长的柱子等等，都应尽量避免，此外肢体的安排如不恰当时，也会产影像上的切割，对影像产生一定程度的影响。

7.尔后各位无论在取景及构图方面都有较深入的体会时，个人建议可试着去突破既有的构图法则，创造出个人特有的STYLE，搭配底片、相关镜头及滤镜的运用，逆向去思考大胆的去安排人物与景物的关联，在另类的影像中，找到自己的风格。

~~十大禁忌

一、忌阳光直射

亮丽的阳光提供良好的照明条件，使景色有生气，色彩饱和，并为使用高速快门和小光圈提供了条件。但是强烈的阳光也会带来问题，最为突出的是它那耀眼的光线会使被摄人物睁不开眼，同时，高角度的直射阳光还会在人物脸上造成浓重的阴影，显出皮肤皱纹，损害人物的形象美。所以在户外拍照，应多让阳光从侧面照射被摄者，忌脸部直接面向太阳。

二、忌人物与有色环境过近

在明亮的光线照射下，物体的反光会增强，在这种情况下，人物应尽量远离那些色彩明艳的景物(如新油漆好的建筑物的外墙、大型遮阳棚等)，否则那些景物的色彩会映射到人物身上，造成偏色。

三、忌顶光时人物站在水泥地上拍照

因为水泥地表面较平整，且颜色浅淡， 会形成较强的反射)亡，这种自下而上的'脚 光'，往往造成一种恐怖效果，应尽量避免。

四、忌立于树旁拍照

光与影相辅相成，光愈强，影愈深。当人物站在树旁拍照时，阳光时常会把树叶投影到人物身上、脸上，造成斑驳的阴影，有损于画面的美感。

五、忌忽视滤光镜

在户外无云的蓝天下，所有避光处都带上蓝色色罩；而在暮日的辉光映照下，所有的景色都染上了一层橙红色。在如此环境中，若想让摄得的景色保持原有的色彩，就必须在镜头前装上相应的滤光镜，在前一种情况下可选用淡红或琥珀色的滤光镜，在后一种情况下可选用淡蓝色滤光镜。

六、忌采用高速片

在晴空烈日下，光线强度已很高，若再采用高速片，往往会迫使光圈收到极小，或无法使用较慢的快门速度。这些情况都会给摄影创作带来某些方面的限制。

七、忌胡乱补光

在明亮的日光照射下，景物会有很强的反差。为避免反差过大，运用辅助光进行辅助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避免辅助光过亮，也要避免露出辅助光的痕迹(如出现与主光相反的投影)。

八、忌完全依赖自动曝光档

不少摄影爱好者在户外拍照喜欢使用自动曝光档，殊不知这种自动曝光档只能处理一些普通的情况，而遇到阴阳面各半或逆；光等情况便会变'傻'，所以还得见机行事，根据具体情况进行适当的曝光调整。

九、忌逆光直冲镜头

在光线很强的情况下拍摄逆光照，要防止光线直冲镜头，否则很容易产生光晕现象。

十、忌穿反光过强的服装

在强光下拍照，被摄者如穿反光强的服装(如白衬衫、发光尼龙做的服装等)，会变得雪白一片或产生大块辉斑，使衣服质感难以表现。

以人物为主体的照片，背景的作用十分 重要，通过人物与背景的相互关系可揭示人 物的内心世界。

从人像摄影的实践来看，背景可能是多 种多样的，有平面的，有纵深的，有室内 的，也有室外的……如何借背景刻画被摄人 物的性格特征，可从以下几方面来考虑：

一、根据照片所欲阐明的主题来选择背 景 拍摄人物照片，摄影者通常具有很明确的创作主题，由于主题的不同，摄影者在选择背景时就应根据具体的情况分别予以合理 的取舍。譬如欲显示被摄者的职业特点，我们可把其工作现场作为背景，并采用现场自 然光线拍摄，力求画面产生常态的气氛，把 环境作为画面的一个重要组成部分，以环境来衬托人，用环境来提示人物的内心世界。

假如照片反映的是人物的容貌、气质， 那背景就应以简洁、朴素为佳，这样，就可 以在很大程度上强化主体，使人物形象显得很鲜明、生动。

为了刻画好人物的个性 和其艺术成就，摄影师选择了一幅巨型 抽象画作背景，同时在被摄者的服装上 也作了涂画，结果这独特的背景把人物 形象烘托得很突出，令人难忘。

二、根据背景的内容来选用不同的 光圈 一旦确定了背景内容，采用何种方式来表现背景便成为一个关键的问题。具体该采用何种方式来表现背景，这就要看背景的内容，如果背景是整个，画面中一个有机的、重要的组成部分，通过它可以传达出许多有助于观众了解 被摄者的信息，那应该采用收小光圈的 做法，使背景的细部有相当的清晰度。 要是背景仅是用来作为一种有别于主体物的影调成分出现在画面中，就可以采 用放大光圈的方法，让其在画面中显得模糊。

三、掌握背景在画面中所占位置的 比例 背景在画面中究竟该占多少地位为 最佳，没有一个规定，但是有些原则是可以参考的。如你拍摄一幅表现被摄者职业的环境肖 像，那么背景可以用得大一些，只要不是大到 喧宾夺土的程度即可拍摄人物旅游照片，画面中有名胜古迹出现时，背景所占的地位也可以 尽量多些，避免把景色拍得残缺不齐。还有， 拍人物全身像背景宜多些，以免造成局促感，而拍胸像照、头像照，背景则宜少些，使观众 的视线更集中于主体之上。

四、避免一些不良的背景 好的背景能起到烘托、美化被摄人物的作 用，而不良的背景则会影响画面的美观。在摄 影中，有如下一些景致一般不宜充当背景：

1．景物零乱繁杂。

2．喧宾夺主的亮色块的景物。

3．具有冷色调的景物(因为当它反射到被摄物脸部时，会使人物显出一种病态的样子)。

4．反差异常强烈的景物。

在拍人物全身照或大半身照时，被摄者的姿势及造型十分重要。要使被摄者的姿势优美，须掌握下面几个要诀：

1．头部和身体忌成一条直线。

两者如成直线，难免有呆板之感。因此，当身体正面朝向镜头时，头部 应该稍微向左或向右转一些，照片就会显得优雅而生动；同样道理，当被摄者眼睛正视镜头时，让身体转成一定的角度，会使画面显得有生气和动势，并能增加立体感。

2．双臂和双腿忌平行。

无论被摄者是持坐姿或站姿，千万不要让其双臂或双腿呈平行状，因为这样会让人有僵硬、机械之感。妥当的做法可以是一直一曲或两者构成一定的角度。这样，就能既造成动感，姿势又富于变化。

3．尽量让体形曲线分明。

对于女性被摄者来说，表现其富于魅力的曲线是很有必要的。通常的做法是让人物的一条腿实际上支撑全身的重量，另一条腿稍微抬高些并靠着那一条站立的腿，臂部要转过去，以显示其最窄的一面，胸部则通过腰部的弯曲，尽量地显示其高耸和丰腴感。同时，人物的一只手可摆在臀部，以便给画面提供必要的宽度。

4．坐姿忌陷。

表现被摄者坐姿时，不要让其像平常一样将整个身体坐进椅子。如果这样，她的大腿会呈休息的状态，以至于腿上端多脂肪的部分隆起，使大腿显得很粗笨。正确做法 是让其将身体向前移，靠近椅边坐着， 并保持挺胸收腹，这样可避免肩垂肚凸现象。

5．镜头宜远不宜近。

一般来说，拍人物照，距离远些总比近些好。因为当镜头(尤其是短焦距的镜头)离被摄者很近时，会出现畸形现象。因此，摄影时应选择合适焦距的镜头，并让镜头与人物保 持一定的距离。根据实践我们得知若使用标准镜头拍人物头像，最佳距离在6—8英尺之间；拍胸像则 在8—9英尺之间；拍全身像，以(13—22英尺之间为宜。此外，让被摄者的手和脚紧靠着．身体，有助于避免畸形现象的发生，而一旦当它们离身体前后18 英寸以上，就会显得比例失调，手、脚会变得过大或过小。

6．表现好手姿。

被摄者的手在画面中比例不大，但若摆放不当，将会破坏画面的整体美。拍摄时要注意手部的完整，不要使之产生变形、折断、残缺的感觉。如手叉腰或放进口袋里时，要露出部分手指，以免给人以截断的印象。

请问怎么样可以学习拍摄技巧？

随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。

1、 浏览说明书

很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。

2、 合理选用图像格式

我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫描仪同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4'x6'，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！

3、 构图与思考

对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。

另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。

而且LCD耗电量也一直让'色友'们头痛，因此有不少'色友'在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个'镜框'，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……

总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。

4、 不要迷信DC的自动模式

首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有'蓝色综合症'现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。

其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过'提速增感'来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。

再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。

5、正确用光、与光线对话

光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。

分辨光的强度

硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。

与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。

讲究用光角度

用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。

当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。

色温在数码中被遗忘

在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。

而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。

6、 几个误区

习惯使用UV滤镜

对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。

三脚架已是昨日黄花

别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。

当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。

漠视后期处理

用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去'保真'的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。

只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。

7、知识在运用中体现价值--运用在于实践

不一定是'工多艺熟'，但要想'艺熟'就必需要'工多'，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因'滥拍'而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。

iPhone6怎么拍照好看 6个超实用拍摄技巧

1、保持镜头清洁每次拍摄前先清洁一下，可以令影像更清晰。iPhone 镜头很小，如果镜头上有指纹的话，会非常影响效果。这时有抹镜布就最好，没有的话，用自己的衣服、纸巾暂时代替也可以。

摄影：Robert Jahns

2、拍摄前的微调 iPhone 虽然有自动对焦和自动曝光，但有时它也会出错，除了轻点画面可以人手修正对焦、曝光位置外，按着画面，向上或下拖动就能够加减亮度，用在背光、雪地、海滩时很有用，另外长按可也锁定曝光/对焦。

3、用标准模式拍摄用相机的基本设定拍摄，不要开什么HDR，这会更方便后期。标准比例是4：3，但如果你本来就打算用到Instagram或想拍摄正方形照片，则可以用相机的正方框(其实小编很想 iPhone 出 16：9 框架)，预先构图能免去不必要的程序，例如拍完要裁剪，才意识到多了或少了东西。

4、避免用内置的闪光灯关闪灯。如果在酒吧或者室外晚上，而你拍摄的物件/人离你比较近，开了闪灯(实际是 LED 灯) 的话，你的照片会非常糟糕。如果真的需要在黑暗环境中补光，请你的朋友，用他们的手机灯帮你吧。

摄影：Melissa Vincent

5、避免在拍摄时放大(zoom in) 宁愿之后再裁剪，也尽量不要使用放大功能，因为这其实是数码式放大，对焦也会没那么清楚。如果没办法更接近被摄体，就先拍了再后期，800万到1200万像素的相片，也是够用的。

6、用适合的修图 app 摄影师本人推荐使用 Snapseed 修图，不过小编认为，只要自己能得心应手就可以，例如POCO 的一系列APP就很不错，平时创作可以用POCO相机、自拍或人像创作可以用POCO美人相机、拼图有简·拼、合成有图片合成器……大家可以尝试一下~

摄影构成要素有哪些？摄影构图有哪些？

一般来说构图元素有点、线、形状、形体、图案、纹理、颜色、色调，以及影调等。

点

指由像素构成的有一定意义、有一定面积或体积的物体。如常见的点有山川，森林中的一棵树，浩瀚海洋中的一只海鸥，极远处的行人，天空中飞过的风筝。

单一点

构图画面中单独存在的点，单一点虽形体比例较小，但给人的视觉感受往往又是很“重”的。

多点

构图画面中存在两个或多个的点，如果两个点分布于画面的两侧，并且大小和明暗相似，那这样的照片给人的感觉就会非常平衡、非常稳定和协调。

如果点在画面中存在远近的距离对比，那会让照片表现出一种纵深的空间感，而摄影师要通过点位置的安排，让照片更具立体和空间感，那就应该让稍大的点靠前，较小的点靠后，这样才符合透视规律。

线

多个点可以排列成线，我们常见的线有墙体的边缘、高耸的建筑物等直线，也有乡村小路般蜿蜒的曲线。

在摄影中，还有一类非常重要的、存在感官当中的线条。如某些林木、岩石，其排列虽然明显成线条，但我们能感觉出来还有一条隐约存在的“线”将这些景物串联了起来。

还有一些虚拟的线条，更需要我们细细体会，如人物或动物的视线朝向、构图元素的运动轨迹或指向。

我们最常见的线条有直线、水平线、垂直线、斜线和曲线。

对于直线来说，垂直线给人坚定向上，庄严有力的感觉。

控制好地平线的水平和走向，水平线会给人平静、稳定、舒缓的感觉。

对角线构图，可以让观者的视线专注于对角线的走向，给人传达出一种动感、活力的感觉。

向画面延伸的曲线能够增强照片的深度，让照片更具纵深感和立体感。

横向的曲线给人一种浪漫、优雅的美好感觉。

对于人像摄影来说，人物上下变化的曲线，更能表现出优雅、柔美的感觉。

垂直线，往往会给人以坚定、向上、高耸的感觉。它对静态对象的表现效果更好。

形状

场景中不同的直线、曲线，会有随机或是规律性的分布，将照片画面切割出了不同的几何形状。常见的几何形状有三角形、圆形、矩形、菱形。

矩形

正方形、长方形等都可以归入矩形。构图时照片画面中无论有多少矩形，其变化规律与取景画面的角度都相似，最终照片会很自然地产生一种秩序感。

三角形

正三角形（上窄下宽）表现出景物自身或景物之间的稳定感；倒三角线（上宽下窄）给人的感觉则是不够稳定，令人感觉压抑和不适。

三角形还包含了对角线和棱角，具有律动效果，构图中常常被用到。

圆形

指某些景物的边缘轮廓呈现出圆形，或线条为圆形，构图时以圆形来组织画面，可以获得一种圆满、完整无缺的心理暗示。

形体

确定景物的轮廓形状之后，其立体感要通过亮部和暗部的影调变化来塑造，最终全角度展现景物的全方位形体。在表现景物时，要突出它的三维立体效果，要强调它的厚度和分量，就必须表现出它的形体。

质感

指物品的材质、纹理等带给人的视觉和心理感受。我们可以运用光线、影调突出质感；景物的质感是摄影师情感与情绪的最佳载体，观者也更容易从质感当中感受到这种情感。

通过拍摄技术和对时机选择的控制，景物可以呈现出更好的质感，增强照片的表现力，其次，我们还可以借助于摄影器材，或是后期软件来增强照片的质感。

图案

多个点、多条线，或是多种不同的色彩构成图案，图案的特点就是可以丰富照片的构图内容和层次，让照片变得更加耐看。摄影师要用细心观察和善于求变的摄影观念来找出场景中有趣的图案来表现和强化。

色彩

色彩的来源其实很简单，主要是光源光谱自身的颜色，同时我们可以利用相机的白平衡调节来呈现不同的颜色变化。

色相

色彩的三要素：色相、饱和度与明度对摄影创作有很重要的影响。红、橙、黄、绿、青、蓝、紫便是7种不同的有彩色相以及黑色、灰色和白色三种无彩色，无彩色与任何一种色彩放在一起都非常和谐、自然、舒适。

红色和黄色、黄色和绿色、绿色和蓝色互为相邻色，在摄影创作当中，相邻配色能够让照片显得非常协调、和谐。

红色和青色、蓝色和黄色、绿色和洋红色为互补色，照片是互补配色，视觉效果也就强烈。

饱和度

在颜色中，饱和度最高的为红色，最低的为蓝色。

在色彩中不加入无彩色，那色彩自然是最纯的，即饱和度最高；加入无彩色成分越多，那色彩也就越不纯，即饱和度也就越低。

明度

色彩的明度由亮到暗依次是黄色、青色、绿色、橙色、红色、紫色、蓝色。

在摄影创作当中，照片中不能超过三种色彩，照片的配色应该以简洁、干净为佳。

景物都有自身固有的颜色，但这并不是一成不变的。随着光线、时间等的变化，景物的色彩可能会发生一些改变。所有摄影创作时，需要对色彩的这种变化敏感起来，才能创作出符合特定情感或情绪的摄影作品，才能更好地表现摄影师创作时的真实观感。在构图时要善于发挥色彩的这种联想和象征功能，并根据实际情况对所拍场景的色彩进行渲染和强化，获得你想要的照片视觉效果，传达你的思想和感受，并能与观者产生情感上的共鸣。

色调

色调是指照片画面的色彩基调，它是色彩明度、纯度等的总称。

暖色调

红色、橙色、黄色等色彩为暖色调。暖色调的照片容易表现出浓郁、热烈、饱满的情感，还可以表现出幸福、丰收等感觉

冷色调

常见的色彩中，绿色、青色、蓝色等为冷色调。冷色调的照片有时会让人感觉到理智、平静。

对比色调

利用冷暖对比来营造画面，冷暖对比颜色的色相差别较大，视觉冲击力较强。

互补色对比，如红色与绿色、黄色与紫色、橙色与蓝色的对比。给人的视觉感受带有强烈的冲击力与刺激性。

和谐色调

是由色相环上相邻的两种色彩，或是色相环上相距90°以内的色彩构成，摄影时取相邻配色搭配，会给观者以和谐、平稳的感觉。

浓彩色调

指通过采取减少曝光（使胶片略感光不足）或加偏振镜等办法来强化色彩感。

高饱和度、低明度的色彩给人浓郁、强烈的视觉感受，适合表现光比强烈的自然景观。

淡彩色调

色彩加白会让饱和度变低，亮度变高，这样最终照片的色彩是淡彩色调，这种色调的画面可以传达出淡雅、恬静的气氛。在实拍中，我们可以通过增加曝光量来实现这种效果。

影调

摄影中的影调，其实就是指画面的明暗层次，这种明暗层次的变化，是由景物之间的受光不同、景物自身的明暗与色彩变化所带来的。

高影调

高调也称为亮调，是指在照片当中大量由浅色、较亮的像素构成的区域层次。这类摄影作品给人以圣洁、明朗、开阔的感觉。

低影调

指以黑色为主的深色区域来构筑画面整体的层次，黑色几乎占据画面的全部区域，而浅色调的白色等仅仅作为点缀。低影调的作品给人以神秘、沉重之感，不仅可以增强画面影调的意境，还可以带来精致感。

中间影调

中间影调介于高影调与低影调之间。从整体上看，照片中不应该让大片黑色或浅色景物占据绝对的主导地位，更多区域是亮度一般的中间影调。

中间调的作品画面上以黑白为主，给人以强烈的视觉印象，同时还有生气、力量与兴奋之感。

剪影

剪影是一种特殊的影调构成方式，借助于场景中较大的光比，让背景处于正常曝光的状态，而作为主体的对象则是曝光不足。剪影照片通过影调的强烈对比，给人以更强的视觉冲击力。在风光摄影中剪影的使用较多，且多采用逆光拍摄。

节奏

点、线条、形状、色彩、影调等构图元素按照一定方式排列(如渐变、交替、间隔等)所呈现出的视觉和心理感受。

重复式节奏

一种或多种构图元素以相同或有规律的间隔重复出现形成的这种格局节奏。重复式节奏包含了元素的重复和间隔的重复两种方式。

渐变式节奏

指照片当中景物的色彩、影调、形状、形体等出现规律性变化时，令人感受到的节奏。要得到好的渐变式节奏效果，镜头焦距的变化以及灵活寻找拍摄机位，都是很重要的。

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