小巧便携拍摄技巧(拍摄的小技巧)

本篇文章给大家谈谈小巧便携拍摄技巧，以及拍摄的小技巧对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

拍照时姿势很重要，你有哪些拍照小技巧吗？

拍照的时候可以对着镜子拍，这样拍出来的照片非常有氛围感，更加好看，可以在拍照的时候用东西挡住半边脸，这样拍出来的照片也很好看，还可以靠墙拍照，这种姿势拍出来的照片很霸气。

摄影摄像技巧？

摄影摄像的技巧

2007-03-19 10:54

几个技巧：

1、构图，就是选景。注意重心的问题，注意表现主角的突出。

2、光线的问题：光线要照到对象的脸为适合，也有时故意选择背光，突出光与影的关系。

3、拍摄技巧问题，因为选择构图与光线全靠摄影师。另外什么时候用柔光镜，什么时候用遮光镜，什么时候选用多少的光圈。

4、良好的摄影技术、加上良好摄影师，还要解决的是相机的问题。

根据自己的实际情况购买，别浪费了一些照相机的功能。

回答者：wingtt - 魔法师 五级 6-19 15:03

什么是光圈/快门优先

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

参考资料：橡树摄影网

回答者：lustman - 试用期 一级 6-22 16:41

电视摄像技巧：

1、景别的运用

2、角度的选择

3、光学镜头的运用

4、摄像用光

5、画面色彩处理

6、运动摄像技巧

7、影视画面构图技巧

8、镜头调度

9、时空形象的造型表现

10、摄像机性能的掌握和运用以上十个方面都是摄像技巧所涉及的问题。你想全面了解，请看百度有关词条。

回答者：crz4658 - 举人 四级 6-23 18:21

十大要素之一：时刻准备好你的相机

有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。

十大要素之二：让你的人像照片充满动感

在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。

现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。

十大要素之三：使用大变焦

在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。

十大要素之四：使用简单的背景

在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。

十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心

虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。

十大要素之六：将前景物体置入风景照片中

在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。

十大要素质七：寻找合适的光源

光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。

十大要素之八：稳稳地拿住你的相机

要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。

十大要素之九：正确地使用你的闪光灯

如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。

十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）

大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说

ISO 100：晴朗、明亮的天气

ISO 200：多云、阴冷的天气

ISO 400：室内，夜晚

回答者：蓝颜红颜 - 见习魔法师 三级 6-24 00:57

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

手机怎样成为拍摄神器？

首先要了解手机相机的一些基本情况，比如人物照风景照很多手机都是有区别的，还有可以选取九宫格，更好的划分取景块，手机还可以下载一些软件来修照片。

焦段实用小巧便携 索尼18-135镜头评测

【IT168 评测】2012年5月17日，索尼正式推出远摄大变焦A卡口镜头DT 18-135/3.5-5.6 SAM。其35mm等效焦距为27-202.5mm，涵盖了广角到长焦的焦段非常实用，与索尼旗下的单反/单电搭配着使用，无论是日常拍摄还是外出旅行均能胜任，虽不是恒定光圈却也有着不错的虚化效果，这支镜头的具体表现如何，不妨通过IT168的评测来了解吧！

索尼新推出的A卡口镜头DT18-135mm F3.5-5.6 SAM，覆盖了从18mm到135mm焦段，能够轻松适应从广角端到中长焦段的各种场景拍摄。

▲DT 18-135/3.5-5.6 SAM镜头装机效果

▲索尼DT 18-135/3.5-5.6

这支18-135镜头采用了轻便和紧凑的外形设计，重量仅约398g，很适合作为入门用户的挂机镜头使用。图上索尼单电α77搭载该镜头的装机效果，在18mm广角端时镜身长度仅为86mm，并且这支新镜头配备了一个变焦环锁，能防止镜筒长度在非拍摄状态下因自重发生改变。

▲在135mm长焦端镜筒长度

▲长焦端镜筒完全伸展开后的长度

索尼18-135采用了伸缩式设计，这样设计的好处就是能极大的减少了镜头收缩时的长度，但相对来说容易落灰，并且安装遮光罩后没那么帅气，大家在使用时需要比较小心。

▲索尼 18-135 口径为常见的62mm

索尼18-135的最近对焦距离为45cm，口径为62mm，大家很容易就能为其添置一块便宜的UV滤镜。近期笔者去海边出游使用的就是α77和18-135，18-135内置了平稳自动对焦马达可以实现快速安静地对焦，变焦环的阻尼适中，整体上来说手感还不错。而它在整体画质上及笔者的海边旅行中表现如何，不妨看看接下来的评测吧。

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广角端分辨率不错

在索尼DT 18-135/3.5-5.6镜头各项评测中，我们使用的测试机身均为索尼α77。在分辨率测试中我们使用索尼α77搭载DT 18-135/3.5-5.6镜头拍摄ISO12233分辨率标板（4000线）各档光圈下的样本，并通过Imatest软件进行测试，最后得出广角端各档光圈下的分辨率数值。测试结果如下：

▲广角端各档光圈分辨率柱状图

从测试结果可以看到，对于索尼DT 18-135/3.5-5.6这样一只定位于入门级的大变焦镜头，其广角端整体表还是非常不错的。光圈全开时分辨率达到了2300线左右，收缩3档光圈至F8则达到最优分辨率。如果要使用广角端拍摄风光照片时，推荐大家使用F5.6-F8光圈能获得更多的细节。

广角端桶形畸变比较明显

畸变对于大变焦比镜头来说，广角端的畸变往往较难控制的很好。如果畸变太大，我们在使用广角近距拍摄时画面就容易出现桶形畸变，主要表现为画面中心向外凸，但这不是我们希望看到的。因此除了镜头分辨率测试以外，我们还将使用索尼α77搭配DT 18-135/3.5-5.6拍摄畸变测试标版，并通过Imatest软件获得最终数据：

▲广角端畸变测试结果

从Imatest给出的数据来看，DT 18-135/3.5-5.6的畸变控制能力一般，广角端畸变比率为4.67桶形畸变较为明显，从下图的失光样本中大家就能明显的看到，因此建议大家使用该镜头的中焦段拍摄，如果一定要实用广角，尽量避免离被摄主体太近。

F5.6失光现象消失

▲光圈收缩至F5.6失光现象消失

而在失光方面，索尼DT 18-135/3.5-5.6在光圈全开时存在较为明显的暗角，随着光圈收缩2档至F5.6时，失光现象基本消失。

抗眩光能力一般

除了畸变失光以外，眩光也是镜头固有的特点之一，这主要还是由于单反镜头镜片数量较多决定的。尤其是在面对明亮的点光圈时，眩光的产生对画面会有一定的干扰。那么面对1500w的白炽灯，索尼DT 18-135/3.5-5.6的表现如下：

▲眩光

从眩光测试结果来看，索尼DT 18-135/3.5-5.6的抗眩光能力一般。不过有时候拍摄风光，逆光出来的眩光效果也能够增加照片的韵味，不过还是得眩光好看才行，但大多数情况下我们还是尽量避免眩光更好。

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长焦端分辨率保持的不错

同样的，我们对索尼DT 18-135/3.5-5.6的长焦端也进行分辨率测试。通过Imatest软件进行测试后，以下为长焦端各档光圈下的分辨率数值：

▲长焦端各档光圈分辨率柱状图

对于大变焦镜头来说，长焦端的画质往往较广角端会有较大下降。但从测试结果来看，在F5.6-F11这几档常用光圈时，索尼DT 18-135/3.5-5.6的分辨率基本保持在2000线左右，在同类的大变焦比镜头中保持的还算不错。

长焦端畸变较小

对广角端的桶形畸变不同的是，长焦端更容易出现枕形畸变，主要表现为横平竖直的画面中，线条会向中心凹陷。

▲长焦端枕形畸变不算明显

从测试结果来看，索尼DT 18-135/3.5-5.6在长焦端的枕形畸变并不算明显，只是画面边缘有轻微的向里凹，而Imatest给出的畸变比率为1.05%。

▲长焦端失光表现

而在失光方面，长焦端F5.6时有轻微的暗角，随着光圈收缩至F11则基本消除。不过长焦端使用小光圈时容易造成快门速度过低，从而引起手抖导致画面模糊，但鉴于DT 18-135/3.5-5.6长焦端的失光比较轻微，可以不用通过收缩光圈来消除，这样能保证手持时可以尽量使用长焦端F5.6的最大光圈。

长焦端还可拍摄微距、小品类题材

尽管DT 18-135/3.5-5.6并不具备微距拍摄功能，但是如果有很好的放大倍率，在一些特殊情况下也可以拍摄一些小品类的题材。在外观介绍中我们已经得知其放大倍率为0.25倍，最近对焦距离为45cm，那么具体效果如何？除了用这支镜头拍摄风光外还能拍摄什么呢？

▲18mm广角端拍摄画面

可以看到广角端拍摄的画面由于细节过多很难抓住别人的眼球，而通过135mm的长焦端拍摄，我们可以将整个画面裁切到红框所示的区域：

▲135mm长焦端拍摄画面

而通过长焦端拍摄的画面不仅简单利落，背景虚化的效果也更好了。因此我们还可以使用索尼 DT 18-135/3.5-5.6拍摄一些静物、微距类的小品题材，这样又可以减轻出行时还要带专用微距头的负担，这些在接下来的样张实拍中也有所体现。

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索尼18-135黄金海岸实拍样张

其实在前面的测试中，索尼DT 18-135/3.5-5.6的广角端畸变和失光有点明显，但在实拍中笔者觉得还是可以接受的。可以看到本篇中海景的部分均由18广角端拍摄（35mm等效27mm），只有第2张照片的海平面能看出桶形畸变和暗角，但这些都可以通过后期修正，面对这支镜头带来的方便，这些瑕疵对于笔者来说是能接受的。

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

▲索尼 DT 18-135/3.5-5.6 SAM 镜头样张

基本上带上这支镜头，景点、家人、宠物和微距想拍就能拍，对于家庭用户或者入门新手来说，能为出行减少很多负担。

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评测总结：可日常拍摄或旅行使用的两用镜头

对于索尼DT 18-135/3.5-5.6这样一支方便出行的大变焦镜头来说，其广角端分辨率表现还算不错，而整体成像上，我们并不用太过苛求 。毕竟这支镜头非常小巧便携，无论是日常使用或者外出旅行都是不错的搭档。

如果大家经常外出旅行，又只想携带一支镜头或者尽量减轻器材重量时，倒是不妨好好考虑一下这只镜头，不过唯一的遗憾是这只镜头并没有防抖，因此建议使用长焦端拍摄时尽量选择脚架或提高ISO值。

主要参数

'功能

'参数

镜片结构

11组14片

焦距范围

35mm等效焦距为27-202.5mm

光圈叶片

7（圆形光圈）

最小光圈

F22-36

放大倍率

0.25

最近对焦距离

0.45m

口径

62mm

尺寸

76×86mm

重量

398g

优缺点总结：

相机型号优缺点总结

优点

1、小巧轻便适合旅行携带或者日常拍摄

2、涵盖焦段广，能拍摄多种题材

3、有镜头变焦锁，能防止镜头意外损坏

'缺点

1、广角端畸变较明显

2、无防抖

3、半幅镜头，升级全幅后无法使用

购买建议：

由于DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM 是一只半幅镜头，因此只能用在索尼APS-C单反或单电之上，推荐日常或者旅行使用、并且没有升级机身的用户购买，但以后有升级全幅打算的用户还是不建议购买。

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点击查看大图

▲点击查看大图

目前这支镜头刚刚发布还未上市，但索尼全新推出了A77、A65、A57和这支镜头的套装，不过目前仍处于只对会员预售中，单镜售价为3400元、A77套装售价为11499元，不过估计正式上市价格会便宜很多，尤其是拆机版的港水性价比会更高。

▲索尼α37搭配 DT 18-135mm F3.5-5.6

如何在一个人的旅行中用自拍杆拍出好看的照片？

拉伸之最高，仰视45度，延迟拍照抛出最好的效果，当然，如果你手机质量足够好的话，你可以选择超级夜景拍摄，你像我之前买的一个华为现在的手机，延迟拍摄只需三秒，自动曝光，你就可以拍摄到非常特别好的效果，什么苹果OPPO在他的面前像素都是渣渣，所以说，有时候拍照要看你手机的质量，动作慢慢可以学会，可能拍拍更好的效果，但是如果下面不好，那就没啥用了。

小巧便携拍摄技巧的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于拍摄的小技巧、小巧便携拍摄技巧的信息别忘了在本站进行查找喔。