楼下小公园拍摄技巧(小公园怎么拍照)

本篇文章给大家谈谈楼下小公园拍摄技巧，以及小公园怎么拍照对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

摄影摄像技巧？

摄影摄像的技巧

2007-03-19 10:54

几个技巧：

1、构图，就是选景。注意重心的问题，注意表现主角的突出。

2、光线的问题：光线要照到对象的脸为适合，也有时故意选择背光，突出光与影的关系。

3、拍摄技巧问题，因为选择构图与光线全靠摄影师。另外什么时候用柔光镜，什么时候用遮光镜，什么时候选用多少的光圈。

4、良好的摄影技术、加上良好摄影师，还要解决的是相机的问题。

根据自己的实际情况购买，别浪费了一些照相机的功能。

回答者：wingtt - 魔法师 五级 6-19 15:03

什么是光圈/快门优先

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

参考资料：橡树摄影网

回答者：lustman - 试用期 一级 6-22 16:41

电视摄像技巧：

1、景别的运用

2、角度的选择

3、光学镜头的运用

4、摄像用光

5、画面色彩处理

6、运动摄像技巧

7、影视画面构图技巧

8、镜头调度

9、时空形象的造型表现

10、摄像机性能的掌握和运用以上十个方面都是摄像技巧所涉及的问题。你想全面了解，请看百度有关词条。

回答者：crz4658 - 举人 四级 6-23 18:21

十大要素之一：时刻准备好你的相机

有很多一生只出现一次的精彩画面都是在我们手上没有相机的时候出现的。为了能够拍摄到这些无价的照片，作为摄影发烧友的你，一定要随时随地手持一台能够拍摄的相机。如果你的专业相机的个头太大以至不便携带，我推荐你购买一台小巧的相机进行抓拍。我个人认为，一张在瞬间抓拍出来的普通照片，远比一张经过长时间安排的色彩丰富的图片来的有价值。

十大要素之二：让你的人像照片充满动感

在拍摄人像的时候，不要让你的模特保持着一种姿势，可以让他尝试各种各样的动作。在这种情况下，能够有效地避免图片中人物动作的僵化，而且可以让你的模特时刻保持一种自然的表情。

现在杂志封面的PLMM的照片都是在这种情况下拍出来的。

十大要素之三：使用大变焦

在一般的情况下来说，你的镜头距离物体越近，拍摄出来的照片越好。因为近距离能够消除掉令人注意力分散的背景，使主题突出，而且能够得到更清晰的图像。现在很多的DC都能够在非常近的距离下进行拍摄。这为我们制造主题突出的图片提供了方便。

十大要素之四：使用简单的背景

在相机或者当时的情况不允许的情况下，我们只能够进行远距离的拍摄。在这里情况下，尽量使用颜色和结构相对简单的内容作为背景。这样也能够突出你图片的主题。

十大要素之五：使照片的主题远离构图的中心

虽然把主体位于构图的中心是一种非常正确的突出主题的方法，然而，适当的使图像的主题偏离中心能够增加图片的动感，而且这种不传统的方法也能够吸引大多数的目光。但是对中心的偏离一定要适度，否则会适得其反，造成图片构图散乱的结果。

十大要素之六：将前景物体置入风景照片中

在我们拍摄远景物体的同时，最好能够把近距离的物体包括在图片中（比方说图片的四角）。这样可以突出图片的距离感，增加图片的深度。

十大要素质七：寻找合适的光源

光对于胶片（CCD)的曝光来说是非常重要的，一个完美的光源能够使你的照片看起来富有色彩、有深度并且美化你所拍摄的物体。强烈的阳光只是众多光源中的一种，对于拍摄人物来说，多云阴沉的天气情况是最好的，因为这样的天气中，光线非常的柔和对于脸部的表现也非常的好。而在大晴天所拍摄的人像非常的锐利，而且会产生阴影。

十大要素之八：稳稳地拿住你的相机

要想拍摄到锐利、清晰的图片，你的相机必须把持的非常稳。为了达到这种效果，在按下快门的时候，要匀速的轻轻按下，速度不要过快，否则会影响手持相机的稳定。你可以通过挂带构成一个三角的支撑以保持相机的稳定。当然，最好还是能够使用三角架。

十大要素之九：正确地使用你的闪光灯

如果你能够充分地利用闪光灯，你就能够极大地提升照片的成像效果。特别是在室内。每台相机的闪光灯都有他作用的范围，在拍摄的时候要把物体至于闪光灯作用范围内。一般来说，闪光灯的有效范围在4~12英尺之内。不光是在室内，在室外闪光灯也能够发挥作用，他能够淡化阳光所产生的阴影，并且使色彩明亮。

十大要素之最后：使用正确的ISO SPEED（这个跟kodak的不一样......）

大家都知道不同的ISO值对应不同的光线。一般来说

ISO 100：晴朗、明亮的天气

ISO 200：多云、阴冷的天气

ISO 400：室内，夜晚

回答者：蓝颜红颜 - 见习魔法师 三级 6-24 00:57

照片的好坏与暴光量有关，也就是说应该通多少的光线使ccd能够得到清晰的图像。暴光量与通光时间(快门速度决定)，通光面积(光圈大小决定)有关。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。

光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。

光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的图片效果是不相同的

这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。

光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往采用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求

实用DC闪光灯操作技巧揭密

微距拍摄要减光

现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。

改变闪光的角度

很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光

不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要用闪光灯进行补光了。

补光不是直接打开闪光灯就可以了，还需要掌握一定的技巧。你可以将相机设置成光圈优先模式，设定光圈的数值，利用点测光对背景进行测光，记下测得的快门值。然后切换到手动模式，设置成刚才所测得的光圈和快门值，再将闪光灯设置成强制闪光进行拍摄。这样就能兼顾主体和背景，照片的背景还原正常，主体也可以得到很好的表现。

慢速闪光

一般来说，夜景的拍摄不宜使用闪光灯，利用小光圈和长时间的曝光，能表现出美丽的夜景。在夜晚拍摄人像一般都要使用闪光灯，如果直接打开闪光灯拍摄人像，人物还原是正常了，但是后面的夜景却很暗，无法还原，那么此时就需要使用慢速闪光功能。慢速闪光会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果你的相机已经具有慢速闪光功能，直接使用就可以了，没有的话可以在手动模式下设定较长的曝光时间，也可以达到同样的效果。

外闪的使用

外闪，也就是外接闪光灯，既然有了内置闪光灯为何还需要外闪呢？主要原因是内置闪光灯功率小，所拍摄的范围小，而外闪的功率大，自然拍摄的范围也广一些。内置闪光灯已经固定，无法调节方向，而外闪可以灵活地进行上下、左右的调节，使用上更方便。不过，不是所有的数码相机都可以配置外闪，数码相机要具有热靴或者同步接口才能使用外闪。

闪光指数（GN）是外闪的一个重要参数，指数的大小决定着外闪功率的大小，一般来说GN值在20～30之间的外闪就能满足我们的基本要求。建议你选择原厂的闪光灯，这样搭配能达到很好的效果，并且这些闪光灯具有自动功能，使用起来也很方便。如果你选择手动的外闪，那么在拍摄时就需要设定合适的光圈值。GN=F（光圈）×L（距离），你需要根据相机与被摄者的距离设定光圈的大小。例如外闪的闪光指数为24，你距离被摄者为3米，那么你的光圈就应该设置在F8。由于闪光灯的闪光时间很短，此时快门设置就不太重要了，设置成为安全快门（也就是此时镜头焦距的倒数）就可以了。

在平时使用闪光灯的拍摄中，闪光灯一般直接对着被摄者，这样很容易造成阴影，而利用跳闪就可以很好地解决这个问题。跳闪是外闪中一个很常见的使用方式，也就是说闪光灯不直接对着被摄者，而是成一定的角度。利用墙壁、天花板进行反光，这样能使光线变得自然、柔和。

闪光灯还有很多应用技巧，由于篇幅的限制不可能面面俱到，只能列举其中一些最常见的使用方法，很多应用技巧还需要你自己去发现。

奇!为什么DC微距景深效果特别好?

DC的浅景深表现不及FC，这是一个不争的事实。但是，DC的微距时浅景深效果却相当不错。下图就是用D7相机拍摄的微距照片，可以看出照片中的景深非常浅。为什么在微距摄影时，DC的浅景深效果显得与FC有得一拼呢？

在通常情况下，我们是用视觉印象一样的照片来作比较的。如下图所示，三种不同的相机所拍摄的同样场景来作比较才是合理的。很明显，在这种比较时，拍摄时的视角是保持不变的。也就是我们经常所说的35mm相机的等效焦距是一样的，而实际焦距是各不相同的

不同ISO值究竟怎么用?

ISO在传统相机上就是胶片感光速度的意思，通常我们使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO

400等等，引申到数码相机上就相当于CCD感光速度。通过调节ISO值，可以使CCD的感光敏感度改变，并且ISO越高CCD感光速度越快。也就是说曝光量一定的条件下，ISO越高，曝光需要的时间越短。

不同胶片ISO感光度之间的相对关系与相机快门指数之间或者光圈指数之间的关系一样，即ISO 100胶片的速度为ISO

50胶片速度的两倍，也即前者的感光度为后者感光度的两倍。这就是说，如果你用ISO 200胶片以1/250秒，光圈f 8拍摄景物，那么用ISO

100胶片拍摄同一景物就必须给与两倍的曝光量。为什么？因为ISO 100胶片只有ISO 200胶片一半的感光度。

ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时，会需要较长的曝光时间，使用闪光灯不当容易破坏曝光，手持拍摄不得不使用三角架来固定相机才能拍出清晰的相片，特别是对于小型数码相机的使用者而言，怎么可能背一个三角架出去娱乐呢？

用不同的ISO达到几乎相同的拍摄效果，可是快门时间却大大加快了。快门速度越快越有利于抓拍运动场面，包括抓拍动物、竞技类比赛，还有水滴等，甚至可以拍出水滴静止的形态，而这些都是以较高的ISO为前提的。

然而ISO越高就一定越好吗？不少朋友也许会认为是这样的。市面上买到的胶卷不都是感光度越高越贵吗？确实高的ISO可以用于需要长时间曝光的情况，那么不同ISO设定下的画面质量又怎样呢？

ISO越高照片的颗粒感越明显。对于胶卷而言，颗粒感是由于快速感光时卤化银发生化学变化聚集成团块状而形成的，数码相机则是由于CCD快速感光引起像素感光不均匀而形成噪点的。这么一来，ISO较高的设定不适用于要求品质较高的图片，尤其是人像摄影方面，以及静物拍摄，特写之类。

所以在设置ISO的时候我们要灵活使用，这也是数码相机的一个极大的优势。发挥自如了，哪怕是小小的娱乐型数码相机，相信也一定能够将性能发挥到极致，拍出出色的照片！

摄影技巧：走到哪拍到哪 13个场景人像拍摄攻略

沙漠

沙漠，一个寸草不生的地方，同时也是一个能烘托出苍凉情绪的绝佳场景。但现场随风飞舞的细小沙粒是摄影器材的天敌，干燥的气候也是对体能的挑战。

拍摄要点：

1、时间选择与光线条件

2、情绪的表达

3、服装与道具的使用

4、捕捉戏剧性的画面

5、注意沙漠极端环境

详细拍摄攻略请点击图片：

雪地

北方的童鞋们对于雪绝对不会陌生，雪景也是众多唯美系人像作品的常见背景。可是在一片白茫茫的雪地里，要拍出不偏色的作品也不是易事，另外对器材做好御寒措施，也是必须要做的。

拍摄要点：

1、模特服装的色彩搭配

2、正确的曝光

3、手动调整白平衡

4、避免逆光拍摄

详细拍摄攻略请点击图片：

在家附近有什么随手能拍摄的题材么？

挺多的啊，比如那种随行日记，主要就是风景和见闻，可以是民生八卦，可以是大自然的治愈系；还有那种商场街拍，各种时尚潮人，衣服好看就行

虽然规模小，可要气质必须拿捏得死死的，在小公园情侣如何拍照？

以自然景物为依托，通过改善镜头聚焦和调整色彩加上滤镜，保持原汁原味

求助！户外人像拍摄的技巧

户外人像是广大影友最为喜爱的拍摄内容之一，但要想拍出既赏心悦目，又体现一定内涵的户外人像，也并非易事。只有当你在举机之前，就明明白白想要得到什么，并把握安排主体的艺术，成功方能到来。为此，特与影友交流以下10点心得。

1.器材选择

相机：AF或MF35mm单反相机；300万像素以上的数码相机（120mm中画幅单反相机、数码单反相机及有数码后背的中画幅相机，有着画幅大、像素高、能保证图像品质的优越性，只是价位高，是经济条件较好的影友的选择）。

镜头：人像的形象展示，很大程度上取决于你拍摄时所选用的镜头。原则上讲，什么镜头都可以拍人像，对35mm单反相机来说，有时为了取得戏剧性的画面，甚至使用20mm、17mm超广角乃至鱼眼镜头，而200mm、300mm长焦镜头，有着虚化背景、简洁画面的特别功能，常能在这方面发挥优势。大多数人像标准镜头最为适宜；拍摄带肩部的头像，100mm左右镜头最为理想，135mm以上镜头拍头像特写，得心应手。

在多年的拍摄实践中，我体会到拍人像首选镜头应该是85-135mm范围的定焦人像镜头。几款名牌散焦人像镜头，如尼克尔AF DC105mm/1∶2.等，有着特别的表现，其散焦控制的图像极有魅力，只是价位较高。120mm中画幅相机、数码相机的镜头选择与35mm单反相机镜头类似。

影像存储媒介：传统相机用ISO100以下胶片或人像专用正、负片。数码相机用各自匹配的存储媒介。

其他：一个独立式测光表（可用机内测光表替代），一只热靴式闪光灯和一块改善光线反差的反光板，一个稳定的三脚架。

2.采光

摄影是光与影的艺术，采光自然占有重要位置，是拍摄时需要考虑的第一个问题。阳光直接照射时光质太硬，会带来讨厌的阴影。

以下用光方式可供考虑：

A 散射光

⑴薄云遮阳。薄云遮阳能产生室内漫反射光一样效果的照明，不管被摄者面向何方，照度总是平衡的。这是最为理想的光源之一。拍照时用反光板补光，有助于强化造型的立体感和塑造人物的眼神光。

⑵阴天。类似于薄云遮阳，但此时光质稍差，选择拍摄地点是关键，应以宽阔明亮的场景为佳。

⑶处理后的明亮日光。处理方法之一是将拍摄地点选择在带顶的阴凉处，让光线自然过滤，如门廊或树下，光线会变得较柔和，但因受太阳反射光照射，仍然保证较好照度。二是在阴影中拍摄，如一座建筑或一堵墙投下的阴影，但应注意，回避强烈顶光的物体所投射的阴影。相机后面应是广阔天空或有相当亮度的照明为好，背景应紧密，没有空隙，这样将不会产生分散主题的光斑。

B 一般来说，要拍出特别吸引人的肖像照，光线应来自后面或被摄者的一侧（注意用遮光罩避免光线直接射入镜头，还要避免遮光罩下沿或别的平面将光线反射到镜头中）。因此，太阳升高前，下午稍晚，是拍摄户外人像的最好时间，这时太阳低照，你能拍摄场面富丽的逆光像，并且被摄者前广阔的天空给阴影提供了天然辅助光，不必担心来自顶部或其他方位光线的干扰。

C 应回避强烈的日光和难以驾驭的正午阳光（俗称顶光）。特别是正午阳光使人物下眼睑处形成一团黑影。解决途径：⑴想办法避免阳光直照脸部，否则被摄者会睁不开眼睛或皱眉头。⑵可以利用反光板来克服阴影造成的不利因素，用挡板遮住阳光，使阳光不在脸部形成阴影，用一张白色或浅色的纸也可以。⑶实施闪光灯补光。在明亮阳光下、在光影落入被影者面部时，就可以采用闪光灯闪光辅助补光的方法，以消除脸部阴影。

在不利的照明环境中，有时也可以巧妙利用环境或人物动态造型，达到出奇制胜的效果。如当代美国摄影大师赫伯瑞茨所拍美国著名歌星麦当娜昂头的霎那间，讨厌的顶光变成了精彩的侧面光。

3.服饰与背景

以白色为主的环境，拍摄婚纱高调画面较为理想。穿上一套红色的亮丽服装，会立刻吸引你的目光，形成一个有刺激性的视点。如果你着眼表现色彩，衣着与环境千万不能打架，补色可能是最佳的选择。譬如环境以蓝色为主调，黄色、红色或绿色着装也许很适合。

人像背景并非要别致高雅的楼堂馆所或豪华住宅，如与便装、运动服、牛仔服配套，背景一棵树、一丛灌木、一堵石墙就可以。背景选择应遵循一个基本原则———简洁。

还要提醒注意的是，不要让背景抢“镜头”。背景是鲜花，一定不能让它与人像“媲美”。背景不能太杂乱、刺眼。

户外人像选择空间极大，可以运用不同的景观做背景产生风格迥异的影调形象，明亮的天空作背景，可轻易构成高调；门前拍片其室内外的光比极易拍成低调；粗犷自然的一组树叶前也可拍出虚幻迷你的衬景。可以利用水面反光产生亮背景，形成高调人像；有时顶侧光之类不理想光线，也能造就几分生动。

4.曝光控制

正确曝光是一幅好图像的技术关键，虽然大多数相机均有测光、自动曝光系统，但独立式手持测光表，却更有利于测量千变万化的户外光源。譬如逆光照，根据光线比较暗的阴影部分确定曝光值，通过适当增加曝光量（提高1/2EV至2EV），能较好地表现人物皮肤的质感，增添艺术魅力。当然，一般情况下单反机的机内测光系统完全能担当此任，但在某些情况下需避免误测，如大面积亮或暗背景，穿全黑、全白服饰时，可以实施正、负补光或对人物面部局部测光、点测光解决。

5.构图

关于构图可以说出许多规则，而最佳的规则则在于突破这些规则以获取有创意的人像照。常规上，不要把人物置于画面中央位置（往往使画面呆板，缺乏感染力）。相对较好的构图是把主体人物稍稍偏于上下或左右一侧，可增加画面的空间深度。最理想的构图比例，则在竖、横画面三等分的“井”字线上。这种微妙的画面平衡，能较好地发挥主体人物在画面上的组织作用，产生极好的视觉效果，使主体更加鲜明突出。拍人物特写，则让拍摄对象的眼睛处在画面上部的三分之一位置。忌眼部在画面中间，只要眼睛位置“正确”，不要怕切掉部分头发什么的。当然这些是一般规律。你尽可以创造条件，发挥你的才智去突破它。

6.拍摄角度

所谓拍摄角度，即照相机镜头对向被摄人物的角度。通常采取与人眼同一水平线，即平视拍摄的方法。相机位置不宜过高，否则人物头大腿短。最好让相机与肩持平，头像特写则应让相机与眼持平，忌低于鼻子、下巴。

有时为求得特殊效果而进行仰视拍摄，此时宜用广角镜头。广角镜头从上向下俯拍，往往给人头重脚轻的感觉（追求漫画效果例外），不宜采用。近拍特写有时用俯拍，求得特别的视觉冲击力。

总之，拍摄角度的选取和其他规则一样没有固定的模式，要根据实际情况、表达内容、构图需要等灵活把握。

7.夜晚户外人像

夜晚拍人像只有靠闪光灯为主要光源照明。一般采用机位闪光（热靴插座）和离机闪光，有前、后帘同步闪光功能的相机可方便地拍摄夜晚环境下的户外人像。要让人物与环境都有图像、都清楚，测光应以环境的曝光值为基础（调整好光圈与快门速度的组合）。还可以利用有同步感应闪光功能的闪光灯实施二灯或二灯以上的闪光照明。

8.沟通交流

这是获取好画面的要点。户外人像的宽松环境，给这一要素提供了良好基础。但要想把人物的感情和神态充分表现在画面上，关键点在于拍摄者与拍摄对象在轻松愉快的气氛中交流、沟通，尽可能充分地调动拍摄对象的激情与真情。愉快心情与自然表情统一，忧郁心态与沉浮人生相协调，方能拍出富于个性和感染力的户外人像力作。

9.一个小规则

让拍摄者有一个注视点，可以是相机镜头，可以是你举起的拳头，忌目光茫然。

10.两点小忌讳

一是拍摄两个人以上忌让他们看着不同的“点”。二是除完整的侧面照和追求特异效果外，不要让拍摄对象头部偏得过分，忌鼻子跑到面颊**廓外面去。

玩DC一般不考虑第一条，DSLR除外

户外人像摄影

构图方式

1、根据被摄人数来确定构图方式。

在没有景点和纪念意义的场地拍摄人像照片，要以人为主，本着突出人物的原则构图。被摄人数较少时，构图比较方便灵活一些。拍摄半身像时，视点应在人物胸部；拍摄全身像时，视点应在人物腰部；拍摄单人全身、半身像时，不能使人物处在画面正中，更不能使人物紧贴画面边缘。拍摄三五人以内的人像照片，可以根据人物身体朝向来决定画面的空间分配，一般身体前方空间应当多于后方空间。千万不要干涉被摄者的自然姿势，否则拍出的照片将会十分别扭。

2、根据被拍摄人物的要求和取景构图的基本原则构图。

当事人要求照全身像，咱就照全身；要求照半身像，咱就照半身；要求照特写、大特写，咱就照特写、大特写。无论照全身像、半身像，拍摄时都应该把被摄入人物的手、脚照全；也不可以把站立者拍歪了。拍摄特写照片时，一般不要把人物的头部截掉一块，注意把人物的头部周围留出一点空隙。

3、根据拍摄人像周围的环境情况构图。

比如，当时的拍摄环境有几种背景可供选择，那么就选择最有利于表现和突出被拍摄人物的背景拍摄。在夏季，人们往往穿浅色衣物，那么就选择比较深的背景拍摄；而在冬季，人们往往穿深色衣服，就可以选择浅背景拍摄。如果所处的拍摄环境比较杂乱，又没有其他选择，在拍摄时仍然要注意遵循基本的构图原则。只是首先确定好景深范围，然后想方设法把杂乱的物体虚化掉；如果人物前面有前景，应该注意不要让前景遮挡住被摄人物。

4、尽量把被拍摄人物照得大一些。

在旅游景点拍摄人像，为了把人物拍摄得足够大，就要让人物尽量离相机近一些，这样就突出了“以人为本”的构图原则。如果把人拍得像火柴棍那样小，就成了旅游景点的陪体，那就成了名副其实的风景照片了。

5、拍摄合影的构图，应当以合影人数的多少拟定构图方案。

人数较多时，适宜采用水平构图，注意防止地平线歪斜，以及两边或者一边有建筑物遮挡光线，因相机会比肉眼能更准确记录细微的光线变化。拍摄大、中型合影人像，最好使用摄影台，排与排间距为40厘米左右，高差以35厘米左右为宜，此外也可以利用建筑物现有的台阶。在实际拍摄中，为了便于放大和增加成功率，最好使用2至3台612或者617中画幅相机同时拍摄。如果当时天公作美，光线条件许可，就让前侧光和薄云下的散射光全部照在合影人身上；在对焦屏中观看全体合影人时，其周围仍然应当留下一些空隙，最后按快门时，要让全体合影者统一朝着相机看；每架相机最好拍摄4张底片，以便制作时有选择的余地。

1.精心选择好外景地

外景地的选择一定要根据人体摄影创意和构思的要求去寻找。背景环境在户外人体摄影中的位置仅次于主体。背景环境是一种特别的造型语言，它可以通过某种背景环境的衬托或暗示的手段最大限度的突出主体，对作品内涵的深化起到烘托作用。在实际创作中有两种方式可以借鉴：

一是先决定摄影作品的表现形式和创作主题。再根据构思的需要刻意去寻找服务于主题的背景环境。另一种方式是先将外景地确定下来，可根据外景地的环境特点展开创作构思，选择外景地拍人体，最好选择自己熟悉的景区，有过亲临实地的经历。如果没有去过，事先一定要查找相关资料，做到心中有数，有的放矢。

2.在什么样的光线拍人体最理想

阳光是户外摄影的惟一光源，在户外人体摄影中所起的作用是至关重要的。阳光，不仅起到照明物体塑造形象的作用还可以渲染气氛，表达人物情感。只有了解阳光在十二小时不同时期的光照，色温变化，才能准确合理地运用于人体摄影创作之中。

除此之外，还要掌握和了解各种光线的不同效果；如顺光的整体性，侧光的立体感，逆光的生动及散射光的柔和等特点，当然这一切都应该服从于主题创作的需要。我习惯在上午八时和下午四时后的时间范围内拍摄，此时的光线柔和，反差适中。根据春夏秋冬季节的变化，拍摄时间也可以做相应的调整。

3.人体摄影构图的艺术

构图是形式美的具体体现，形式美的规律是客观存在的，在构图学中人们大致总结出了以下一些规律；对称、平衡、黄金分割、对比多样统一、变化和谐及节奏等等。一幅作品可能同时符合几种构图规律，但它一定是在基本构图原则上以一种构图方式来表现的。构图的另一个原则是简洁，户外人体摄影应该确定一个表现主题，要让看作品的人一眼就能发现你要表达的重点，如果视线被一大堆花里胡哨所遮掩，那么这张作品一定是废片。在一幅画面上绝不能出现两个或两个以上的重点，这样不仅会失去应有的视觉平衡，而且会导致画面凌乱，解决的办法就是用构图的方式来进行舍取，构图是对一个摄影者审美取向的考验。

4.户外人体摄影最合理的器材配置

人体摄影有别于其他题材的摄影创作，特别是在户外拍摄，因受场地、环境、人为第因素影响，使创作拍摄变得非常复杂。在选择摄影器材方面，除了考虑摄影者自身的创作风格和拍摄目的之外，还要考虑便于携带，操作快捷的摄影器材。为避免重复的记录，同时使用多种相机拍人体的方式是不可取的。

拍人体常用的设备是一台中画幅的哈苏相机，用中画幅相机拍摄的目的，是为了确保影像素质。使用一台相机拍摄是为了专心致志。不同的镜头可以产生不同的空间透视效果，为了获得更丰富的空间效果，广角镜头在户外人体摄影中运用的也非常广泛。我喜欢用哈苏相机配置的40mm和50mm焦断的两款广角镜头。利用广角镜头的变形和张力，不仅能增加强烈的视觉感，同时也可以表现人景交融的通透场面。

人体摄影艺术的创新不在于出现多少奇特的画面效果，而在于探索和开拓表现人类情感的思维空间，摄影家只有在自身观念上，精神上具有一种高远的角度审视你周围的生活，才能进入自己的表达情感的世界

正确曝光是一幅好图像的技术关键，虽然大多数相机均有测光、自动曝光系统，但独立式手持测光表，却更有利于测量千变万化的户外光源。譬如逆光照，根据光线比较暗的阴影部分确定曝光值，通过适当增加曝光量（提高1/2EV至2EV），能较好地表现人物皮肤的质感，增添艺术魅力。当然，一般情况下单反机的机内测光系统完全能担当此任，但在某些情况下需避免误测，如大面积亮或暗背景，穿全黑、全白服饰时，可以实施正、负补光或对人物面部局部测光、点测光解决。

5.构图

关于构图可以说出许多规则，而最佳的规则则在于突破这些规则以获取有创意的人像照。常规上，不要把人物置于画面中央位置（往往使画面呆板，缺乏感染力）。相对较好的构图是把主体人物稍稍偏于上下或左右一侧，可增加画面的空间深度。最理想的构图比例，则在竖、横画面三等分的“井”字线上。这种微妙的画面平衡，能较好地发挥主体人物在画面上的组织作用，产生极好的视觉效果，使主体更加鲜明突出。拍人物特写，则让拍摄对象的眼睛处在画面上部的三分之一位置。忌眼部在画面中间，只要眼睛位置“正确”，不要怕切掉部分头发什么的。当然这些是一般规律。你尽可以创造条件，发挥你的才智去突破它。

6.拍摄角度

所谓拍摄角度，即照相机镜头对向被摄人物的角度。通常采取与人眼同一水平线，即平视拍摄的方法。相机位置不宜过高，否则人物头大腿短。最好让相机与肩持平，头像特写则应让相机与眼持平，忌低于鼻子、下巴。

有时为求得特殊效果而进行仰视拍摄，此时宜用广角镜头。广角镜头从上向下俯拍，往往给人头重脚轻的感觉（追求漫画效果例外），不宜采用。近拍特写有时用俯拍，求得特别的视觉冲击力。

总之，拍摄角度的选取和其他规则一样没有固定的模式，要根据实际情况、表达内容、构图需要等灵活把握。

7.夜晚户外人像

夜晚拍人像只有靠闪光灯为主要光源照明。一般采用机位闪光（热靴插座）和离机闪光，有前、后帘同步闪光功能的相机可方便地拍摄夜晚环境下的户外人像。要让人物与环境都有图像、都清楚，测光应以环境的曝光值为基础（调整好光圈与快门速度的组合）。还可以利用有同步感应闪光功能的闪光灯实施二灯或二灯以上的闪光照明。

8.沟通交流

这是获取好画面的要点。户外人像的宽松环境，给这一要素提供了良好基础。但要想把人物的感情和神态充分表现在画面上，关键点在于拍摄者与拍摄对象在轻松愉快的气氛中交流、沟通，尽可能充分地调动拍摄对象的激情与真情。愉快心情与自然表情统一，忧郁心态与沉浮人生相协调，方能拍出富于个性和感染力的户外人像力作。

9.一个小规则

让拍摄者有一个注视点，可以是相机镜头，可以是你举起的拳头，忌目光茫然。

10.两点小忌讳

一是拍摄两个人以上忌让他们看着不同的“点”。二是除完整的侧面照和追求特异效果外，不要让拍摄对象头部偏得过分，忌鼻子跑到面颊外面去。

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儿童摄影怎么拍摄？

儿童摄影怎么拍摄，你是刚学的吗？应该拍出他们活泼可爱的天性

拍摄过程中应该怎样去寻找美的角度？

一幅照片的美与丑往往是衡量一个摄影者技术水平的标准，无论是拍摄的花草树木，还是悲欢离合的场景照片，都要求有一定的美。生活中大多数摄影爱好者找不到美的角度，从而对摄影产生了难学之说。由于自己拍的照片不美，也经常打消摄影爱好者的积极性，本来是满怀希望地去拍摄了一组照片，等到看到自己作品的时候又满怀感伤。这里面有的因为角度不美、有的因为选材不美、有的因为与光线结合的不美、还有的因为人物的动作表现不美等等。那么我们应该怎么才能正确把握好美的尺度呢？生活中的美到底是不是很难找呢？ 其实在生活中，美是个无处不在的东西，一座古屋、一片山林、一朵野花、一只蚊子、一堆垃圾、一条马路等等到处都有着它们美丽的姿态，除了要提高自身的审美能力外，关键是你要具有一双充满智慧与想象的眼睛。智慧的眼睛需要从多个角度去寻找拍摄方位，以求得最佳的美；而充满想象的眼睛应该是要求拍摄者在拍摄动态人、物时的最佳表现。也许一朵野花插在了牛粪上真的感觉不到她的美，但也很容易想到，一朵野花插在牛粪上确实表现出了独特之美，如果我们可以换位思考这样的例子，试想，当我们日常生活中，许多这样的例子是随处可见的。 有个朋友家里来了个亲戚，亲戚要走的时候要求留个影，去哪好呢？朋友在房子里环顾了下四周感觉有点乱，不好拍，那就干脆下楼去看看，到楼下一看傍边的花草好象好久没有修剪过了，怕拍出来不整齐感觉还是没法拍，那就到旁边的公园里去看看吧，好不容易走到公园里，发现人太多，始终选不了好的场景，亲戚一看表，呀！再不走就赶不上回家的车了，算了吧！或是说随便拍一张吧！于是拍摄者也没有办法只好随便拍了一张，洗出来才发现，慌慌张张地拍的照片连亲戚的一只手都搞丢了。 试想这个例子，是真的没有合适的场景吗？当然不是。选择场景的好坏是拍摄者审美的一种能力，拍摄者往往心中老是想着电视里或是图画上面的几个景色，不去关注身边的环境当然是没有好的拍摄场影。如果那个朋友就着房子的凌乱拍一张与亲戚谈话、或是干脆就在自家的沙发上、或是墙柜之间的照片等等，这应该是最具有纪念意义的。有了纪念意义的照片，无论它的环境是多么的不美，但是它所记录的时刻已经深深地显出了美的意义。 美既是实实在在的，也是飘渺虚无的；它有着雄壮之美、钢柔之美；也有着残缺之美、悲伤之美等等。美可以反映一个事物在某一时段的最佳状态，只要你用心去感受、善于用镜头去扑捉，美无处不在。很多人都希望有那么一天，能去西藏、云南、或是国外等地去拍摄一些漂亮的风景、丰富的人文图片。其实在我国大多数摄影爱好者中还不具备这样的条件，既然我们大多都不具备，那我们就应该时时刻刻注意着身边的美。身边的美既不需要你用俯视的角度去审视、也不需要你用仰视的角度去寻找，只需要你用一颗平常的心去平视即可。大到一个节日的盛会、小到一个物品的摆放，从冬天的雪花拍到春天的绿牙、从傍晚的日落拍到清晨的露珠、从农人的耕种拍到街头的地摊，无所不拍，无所不有。 美，不一定需要一个灿烂的笑容、不一定需要一个完整的节奏、更不一定需要一个完美的空间，它需要的是朴实、是自然、是拍摄者的心随处可见、可想、可摸的空气。

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