照片拍摄技巧测光(拍摄测光方式)

今天给各位分享照片拍摄技巧测光的知识，其中也会对拍摄测光方式进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

拍群像用什么测光模式？测光点如何选择？

拍集体照由于人物较多，需要保证每个人的清晰度，所以有以下方法拍摄：

手动档玩家：

1。先指导众人站位呈3：2画面比例，如条件有限，可站4：2比例，便于后期冲印。

2。多排人物需尽量前后靠近，减少前后距离，便于统一合焦。

3。使用50毫米镜头，如环境条件有限，可缩至35毫米，以减少边缘人物的变形。

4。用手动对焦法，以保证合焦精准，如众人站位达3排以上，对焦点选择第二排合焦，以达到前后人物尽可能在合焦范围内。

5。使用F8-11光圈，加深景深，保证前后排人物的清晰度。

（注意，在手动档及手动对焦下是没有测光模式和测光点等自动概念的，所有操作由人工决定）

自动档玩家：

与手动档玩家操作的区别在于第4和第5条。

可选择点测光或中央重点测光模式，对焦点尽量在第二排或靠前排。调整相机为风景模式或风光档位，这样相机会以小光圈为曝光重点。尽量在照度足够的环境下拍摄，使相机自动提升快门速度避免动态模糊。

无论用哪种方法，都建议使用三脚架拍摄，保证出片成功率。

掌控手机拍照技巧 玩转独立测光功能

【IT168 评测】“测光”对很多入门级的手机拍照用户而言是个陌生的词汇，不过它实际贯穿在所有成像设备拍照时的始终，所谓的测光指的是为了让最终成像表现出合理的亮度，在正式拍摄前对所摄场景的评估，并最终确定该用上哪些曝光参数——这话说得又有些复杂了，说简单些，即是为了让照片达到用户理想中的亮度而进行的前期准备工作。

之所以要有测光过程，原因在于普通民用成像设备，甚至包括单反，在碰到所摄场景最亮处和最暗处反差很大的时候是无法兼顾两端的，此时最终成像要么局部过曝、要么局部欠曝，也就是画面某些部位过亮或过暗。这实际是个无解的命题，典型的场景像是逆光拍摄。所以我们常常看到逆光拍下的画面往往前景一片死黑。这也是测光成为摄影中一个难点所在的原因。

为了解决这个问题，以iPhone为代表的手机提出了一种解决方案，即点选拍摄界面中的某个位置，则测光系统以用户选择这个点的事物为呈现重点，也就是为了保证用户所选此点的亮度，测光系统以此点为参考，对整个画面的亮度做调整。比如在逆光环境下拍照时，点选画面中前景较暗的位置，则画面不惜让背景过曝，来获得合理的前景亮度。

这种方案在很多时候是比较有效的，但有些时候却无法满足拍摄需求，因为用户在拍摄时，所选的点不仅作为测光系统的参考，此点同时又是对焦点——相信很多人对对焦点更了解一些——对焦点是指画面中最清晰呈现的位置：也就是在选择对焦点的同时，也是在选测光重点。比如说我们期望拍摄一个剪影，对焦需要对在前景主体上，但此时如果测光也放在前景主体，则整个画面会太亮，拍不到剪影效果，这就是这套方案的局限所在。

好在努比亚智能手机在NeoVision 2.0成像系统时代就提出了将对焦和测光分离的解决方案，这种方案原本在单反中才看得到，后来出现在了努比亚全部系列的手机中。最新的nubia Z7、Z7 Max、Z7 mini都延续了这一解决方案。所以我们在手机拍照界面的Pro专业模式下会发现，除了正方形的对焦点，还多出了一个圆形的测光参考点，实现的恰是将对焦和测光分离开来，也就是传说中的“独立测光”。

初上手的用户大概会不明白这两个框究竟怎么用，但用过之后会发现对其依赖性逐渐增强。上图以nubia Z7 Max为实战设备，首先移动正方形的绿色框，将之移动到需要对焦的位置，在对焦过程完成后就可以去移动圆形的红色框了，将红色框移至画面不同亮度的不同位置，就会发现整个画面的亮度会随之发生变化，但对焦点并没有变。在体验过这个过程之后，相信大部分人就能够理解独立测光的精髓所在了，关键在于成像的亮度真正掌控在了用户手中。

独立测光的解决方案对于拍照的灵活性是有很大帮助了，除了上面提到拍摄剪影这样的具体需求，绝大部分明暗反差很大的场景都能用上独立测光系统。因为照片的亮度并没有好坏之分，仅在于用户想要用某种亮度达成怎样的氛围和效果，或者想要着重呈现画面中的亮部还是暗部——无论是多么智能的手机都不可能猜测用户所想，于是将测光和对焦分离开，由用户自行决定画面亮度就显得相当明智了，在灵活性上又比调节曝光补偿来得方便和高效。微博上出现的不少用nubia Z7系列手机拍摄的高段位照片都有独立测光的参与，至少在掌握这项技能以后，玩转场景亮度就不是问题了，这是成为手机摄影高手的重要一步。

测光的技巧方法如何使用测光

1、近距离测光法。将测光表接近被摄物，以测定画面主体的亮度。测光时，要注意不要让自己的身体把景物上的光线挡住，测光时把测光表的位置与景物上的直的光线固定角度，适用于拍摄中、近景，特别是特写画面。

2、明暗测光法。首先测出景物的最亮部分和最暗部分的光值，然后求取平均光值，以确定曝光量(注意胶卷的宽容度)。或者当对准亮部测光时，应增加曝光;若对准暗部测光时，应减少曝光。

3、类似物代测法。当遇到一些无法靠近的景物时，在照明条件相同的情况下，可用类似物代替被摄物测光。例如:(1)以反射率为18%的标准灰卡作为测光对象;(2)以手背、相同的服饰作为测光对象等。

请会摄影的人指导我点测光的正确操作方法，谢谢！

测光是指你要拍摄的物体，或者是主体的光线，在拍照后照出来的曝光量是正常的。

早期的相机是没有 自动（AE） 测光功能的，相机的自动测光， 是利用了物体对光线的反射原理。

所有的物体对光线都有反射 （绝对 不反射的 可能叫 '黑体'）， 绝对不反射的物体在地球表面是没有的（地心有没有， 偶就不知道了）点测光的原理， 就是 用一个光传感器， 对某一点 进行分析， 测出 该物体的（一般是被摄主体）的反射率。 将光线强弱信号 转化成 电信号。。。 这就是 自动测光。。。

经过科学家的研究， 他们发现， 通常 将高反射率（高调）， 中等反射率（灰调） 和低反射率的（低调） 反射光 混合后， 一般是 18% 的反射率（中灰色调） 这样， 相机的知道测光系统 就以 18% 灰 为 标准， 反射率超过 18%， 相机就认为是 过暴了， 需要调低暴光量（调小 光圈， 或调快 快门） 反之就是欠暴， 需要增加暴光量。。。

单反的测光可以分为

A、平均测光：平均测光是数码相机中最主要的测光模式，几乎所有的DC都内置有该模式。也有部分相机将平均测光称为'矩阵测光'或'多重测光'，都是在画面中纵横等分64或128个区域，按平均为18%的灰度认为是正确的曝光，而给出的光圈和快门速度的结果。而另一种说法是中央重点平均测光，则是以中央区域为主要测光依据，然后平均到其余区域中去。

B、点测光：点测光是只对一个点进行测光，该点通常是整个画面中心，占全图9%左右大小进行测光，这种方法的好处是可以根据摄影师的喜好， 对某一个画面中，认为最适合地方进行测光，而不受其它影响，特别是场景中明暗对比强烈的时候， 或者是被拍摄主体进行正确测光，而不会被附近的其他光线干扰了测光。比如当你拍人像的时候， 就完全有必要针对脸部进行点测。当你拍摄大光比照片的时候(比如一半天空， 另一半在阴影里) 你就需要对你希望曝光正确的部分进行测光。

由于测光点不一定在构图的中心，这样就需要对你想正确曝光的点进行测光，测光后需要重新构图，这样就有了AE锁，就是测光锁，当测光完成后 可以锁定曝光量，再进行构图对焦拍摄。 一般来说，你的对焦点，基本就是你所需要正确测光的点，具备点测联动的相机，测光点就是对焦点，那么你就可以直接构图对焦，自动测光。如若不是，则需要上述先测光，后构图对焦的操作。

C、重点测光：原理和点测光相同，只是，它测的不是一个点， 而是一个比较小的区域（一般是中心的10%左右的区域）

它是将在某个区域内所有的反射光混合起来，再来评价有没有超过18%，或者低于18%。

相机拍摄视频时怎么测光？

术业有专攻，想做好一件事情，真的不容易，自己探索才是正道

当然，有些比较复杂的场景，你需要对你的单反相机做一番研究和设置才行。我具体谈谈：

一、单反相机的延时摄影，究竟有些啥功能？

这个真的要看说明书，要研究相机的菜单。

真的要老老实实的自己琢磨一下。

每个品牌都不一样，每个机型可能也不一样。

为了最佳的效果，尤其是复杂的场景，你必须要熟悉你的相机的功能啊。

二、真的，必须要熟悉你的相机的具体功能，有助于应对复杂场景的延时摄影

三、对于复杂场景，你完全可以放弃拍摄

四、对于复杂场景，如果你不甘心放弃，那么，最最重要的技巧，就是使用RAW格式

当然，这个工作量就非常大了，素材量也很大。

如果你真的是狂热的延时摄影人，并且打算拍摄延时素材成名，或者卖钱。

RAW格式才是最终的终极解决办法。

当然，你这个也需要投资购买大容量的存储卡，经常需要购买硬盘，要买高档次的电脑，这些配套设备也是不可缺少的。

五、如何对拍摄主体测光和对焦？

a，一般来说，自动就可以了。

b，如果自动不行，就需要各种手动了，这个真帮不了你，你自己要看说明书，自己熟练操作相机，自己知道什么场景应该如何测试和调整参数。

8k电视机时代已经开启，如果你热衷延时摄影，你最起码应该拍摄4k延时摄影，8k素材你也要准备的了。

下定决心，把你所在的城市或者乡村，所有有代表性的标志性的地方，都拍摄4k延时摄影吧！

只要你下定决心，一边拍摄，一边学习，一边思考，不需要有人具体教你的了，你很快就可以自学成才的了。

关于照片拍摄技巧测光和拍摄测光方式的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。